Кинематическая схема катушки sg 1000. Ремонт безинерционной катушки. Полная разборка и смазка катушки Shimano Biomaster C3000

В статье о безынерционной катушке материал изложен в следующем порядке:

принцип работы катушки,
фрикционный тормоз,
укладка лески на шпулю,
типы профилей шпули,
размер безынерционной катушки,
скорость вращения ротора,
рукоять катушки,
видео на тему как выбрать катушку,
песня и анекдот о рыбалке.

Принцип работы

Безынерционная катушка (в дальнейшем БК или просто катушка) широко используется в разных видах рыбной ловли и на сегодняшний день считается самой распространенной и универсальной во всем рыболовном мире. В некоторых англоязычных странах ее называют "Fixed spool reel"- катушка с фиксированной шпулей . Причиной такого названия послужил тот факт, что в рабочем состоянии шпуля БК остается неподвижной - фиксированной.

В подтверждение сказанному необходимо отметить, что при забросе приманки, леска слетает с неподвижной шпули и во время дальнейшей работы катушки: проводки приманки, вываживания рыбы и др., она так - же остается ограниченной от вращения.
Намотку лески производит лесоукладыватель, вращающийся вокруг шпули в одной плоскости.
За счет возвратно - поступательных движений шпули, перемещающейся "вперед-назад" под вращающимся укладчиком, леска наматывается не в одном месте, а по всей длине барабана.

Ручка регулятора фрикционного тормоза.
Ролик лесоукладывателя.
Скоба лесоукладывателя.
Шпуля.
Ротор.
Корпус.
Стопор обратного хода.
Рукоять.

Лесоукладыватель представляет собой устройство, закрепленное на роторе катушки через откидной механизм, состоящее из скобы лесоукладывателя и направляющего ролика, обеспечивающее намотку лески на шпулю катушки.

Ротор катушки вместе с лесоукладывателем приводится в движение вращением рукояти с определенным передаточным числом.
Вращающаяся вокруг фиксированной шпули скоба лесоукладывателя, наматывает натянутую через направляющий ролик леску на шпулю, осуществляющую возвратно поступательные движения «вперед - назад».
Направляющий ролик лесоукладывателя, имеющий подшипник (желательно), обеспечивает равномерное и мягкое скольжение лески, а откидной механизм позволяет при необходимости открывать и закрывать скобу лесоукладывателя.

Подобное конструктивное решение «фиксации шпули» избавило БК от многих недостатков ее предшественницы - . Главным из которых считался момент инерции, вызываемый вращательным движением шпули (барабана) с леской, и служивший причиной ее частых, произвольных сходов («бород»). С целью реализации данного решения, пришлось шпулю мультипликаторной катушки, служившей прототипом БК, повернуть на 90 градусов, при этом значительно изменив конструкцию ее привода.

Фрикционный тормоз

Безынерционные катушки условно разделяют на катушки с передним и задним расположением фрикционного тормоза. Фрикционный тормоз, используя силу торможения, изменяет величину усилия необходимого для стягивания лески со шпули, тем самым смягчая рывки и удары при подсечке и вываживании крупной рыбы. А так же, страхует механизм катушки от перегрузок, предохраняя удилище при критических нагрузках от поломки, а леску от обрыва.
Расположение фрикционного тормоза не влияет на функции БК, разве что с передним тормозом катушка весит меньше и имеет более плавную регулировку, а с задним - шпуля снимается быстрей и проще.

В катушке с задним расположением тормоза (фото 2), вместо ручки его регулятора расположена кнопка фиксатора шпули, нажатием на которую она легко снимается.

В случае с передним тормозом, для извлечения шпули необходимо полностью ослабить фрикцион, выкрутив и сняв ручку его регулятора.

Шпуля катушки не всегда находится в неподвижном состоянии, ее вращение возможно при возникновении силы, стягивающей леску с нее. В этом случае, она имеет возможность вращаться в обратном направлении. Фрикционный тормоз удерживает шпулю, блокируя подобное вращение, причем усилие стягивания лески зависит от того, насколько сильно он затянут.

На некоторых суперсовременных катушках предусмотрена система, позволяющая даже c полностью затянутым тормозом, стравливать леску при максимально допустимых нагрузках на нее. Тем самым оберегая БК, при неправильной ее эксплуатации, от перегрузок и повреждений.

Регулируя фрикционный тормоз устанавливайте силу торможения так, чтобы она была на треть меньше прочности используемой лески. Если используется леска с в 6,0 кг, то фрикционный тормоз настраивается на усилие, при котором он отпускает леску - в 4,0 кг. При соблюдении этого правила БК и удилище подвергаются меньшим нагрузкам, что позволяет продлить срок их эксплуатации.

Укладка лески на шпулю

Укладка лески в БК осуществляется лесоукладывателем, вращающимся вокруг шпули и механизмом подачи шпули, преобразующим вращательное движение рукояти в возвратно - поступательное движение шпули.

Полный цикл движения шпули "вперед - назад" соответствует двум оборотам рукояти , при котором в первую половину цикла ("вперед") леска укладывается по спирали в одну сторону, а во вторую ("назад") - следующий слой спирали ложиться крест на крест по верх первого, в противоположном направлении. В безынерционных катушках чаще всего используются два типа механизма подачи шпули. Это механизм с червячной или кривошипно - шатунной передачей :
1. червячная передача называемая "бесконечным винтом" - кинематическая точность червячной пары способствует более равномерной подаче шпули, тем самым повышая качество намотки лески.

2. кривошипно - шатунная передача с использованием кулисы называемая "локомотивной" - некоторые особенности механизма, не всегда позволяют добиться нужного качества укладки лески.

Вращательное движение лесоукладывателя и возвратно - поступательное движение шпули, согласованы между собой механизмом катушки. Единицей согласования служит шаг подачи шпули - длина ее перемещения за один полный оборот ротора (виток), часто называемая "шагом укладки лески". Шаг укладки влияет на расстояние между соседними витками слоя намотки, а следовательно и на ее плотность и форму.

Постоянный на протяжении всего цикла "вперед - назад" шаг подачи, обеспечивает прямую - цилиндрическую укладку лески. Изменение шага во время цикла подачи, позволяет получить форму (фигуру) намотки лески отличную от прямой.
На рисунке изображены три типа формы укладки лески на цилиндрическую шпулю:

стандартная цилиндрическая, она же - прямая укладка,
укладка прямым конусом,
укладка обратным конусом.

-прямая (цилиндрическая уклада) - имеет постоянный шаг укладки, позволяет получить прямой профиль (форму) намотки, не исключающий самопроизвольный сход лески, факт не мешающий катушке с данным типом укладки считаться самой распространенной и универсальной, с которой можно получить все три типа формы намотки, используя шпули разной конфигурации. Не стоит путать конфигурацию шпули с типом укладки лески, в одном случае - геометрическая форма шпули, в другом - форма укладываемой на нее лески.

-укладка прямым конусом - имеет шаг укладки увеличивающийся по направлению к бортику шпули, позволяет получить конусный профиль намотки лески . Обеспечивает самый дальний заброс, при этом увеличивается вероятность самопроизвольного схода лески.

-укладка обратным конусом - имеет шаг уменьшающийся по направлению к бортику, позволяет получить обратно-конусный профиль намотки лески . Полностью исключает самопроизвольный сход лески, но при этом сокращается дальность заброса приманки.

Во избежание схода "бород", необходимо не доматывать леску до края бортика, оставляя 1.5 - 2.0 мм. Важное требование к безынерционной катушке, независимо от типа укладки и механизма подачи, это качество намотки лески - она должна ложится равномерно по всей поверхности шпули, исключая волнообразные неровности, бугры и провалы.

Типы профилей шпули

Все вышеперечисленные профили намотки лески, можно получить имея одну катушку с прямым (цилиндрическим) типом укладки, применяя при этом сменные шпули разной конфигурации.

В большинстве случаев используют шпули следующих геометрических форм:

- цилиндр ("прямая")

- конус ("конусная")

- обратный конус ("обратно-конусная")

Катушка с цилиндрической укладкой, благодаря постоянному шагу подачи шпули, укладывает леску равномерно и одинаково по всей ее поверхности, отражая конфигурацию шпули на форме наматываемой лески.

Размер безынерционной катушки

В большинстве случаев, для обозначения размера безынерционной катушки, используются два варианта цифровой подписи:

Вариант 1 - размер увеличивается от меньшего числа к большему; от "1000" до "12000" с размерным шагом "500", т.е. "1000", "1500", "2000", "2500" и т.д. Обозначается крупными цифрами на шпуле катушки. См. Фото 3. Для традиционных способов ужения рыбы, в основном, используются размеры катушек от "1000" до "5000". Большие катушки, от "5000" и выше, применяют в снастях для ловле крупной рыбы с берега, в тех случаях когда требуется уместить на шпуле много метров толстой леску;

Вариант 2 - размер увеличивается слева направо; от "020", "025", "030" и выше с размерным шагом "005" .

Размеры обоих вариантов имеют грубое соответствие между собой. Размер "1000" соответствует размеру "020", "1500"-"025", "2000"-"030"и т.д. Величина размера служит для представления и сравнения геометрических (габаритных) размеров катушки, от которых зависит вес, лесоемкость и мощность катушки. Причем размерность относительная, не имеющая точного стандарта, служащая для представления и сравнения катушек одного производителя.

Для большей точности при сравнении катушек по размеру, необходимо учитывать название и модельный ряд катушки. На Фото 3 название катушки выделено красным цветом, а модельный ряд обозначен буквами "AH" перед цифровой подписью "2000".

Какого размера брать катушку; "1000" - "тысячник" или "2000" - "двухтысячник" зависит от того с каким вы собираетесь ее использовать, соблюдая требование "гармонии снасти", с учетом общего а. С легкими удилищами класса Ультро - Лайт (UL) используют "тысячники" или "полутора тысячники", для класса Лайт (L) рекомендуются "полутора тысячники" или "двух тысячники", по принципу чем мощнее удилище, тем вместительней и мощнее катушка.

Лесоемкость катушки определяется величиной длины монофильной лески способной уместиться на шпуле. Зависит от геометрических размеров шпули, ее диаметра, длины и глубины профиля. Используя на одной катушке сменные шпули разной глубины, можно иметь возможность манипулировать ее лесоемкостью и применять различную леску.

Практически, все производители безынерционных катушек наносят на них рекомендательную маркировку в формате "mm /m" - диаметр лески/длина лески. Например, "0.18/240 0.20/200 0.25/140" означает, что на шпулю катушки можно намотать 240 м лески при ее диаметре 0.18 мм. или 200 м лески с диаметром 0.20 мм или 0.25/140 соответственно.

Скорость вращения ротора катушки

Скорость вращения ротора задается передаточным числом приводного механизма и темпом вращения рукояти. Передаточное число определяется отношением одного оборота рукояти к определенному количеству оборотов ротора катушки. Обозначается на шпуле катушки словом "Gear ratio" и отношением чисел. К примеру: "5,0:1" означает, что за один оборот рукояти, ротор совершает пять оборотов; "3.6:1" - за один оборот рукояти, ротор совершает три целых и шесть десятых оборота.

При покупке БК очень важно учитывать ее передаточное число, так - как выпускаемые на сегодняшний день катушки, имеют большой "спектр" передаточных отношений, от 3.2:1 до 7.2:1 .

Несмотря на то, что все БК служат вроде бы одной общей цели - поимке рыбы, но осуществляется она разными способами и в разных условиях рыбной ловли, с учетом которых следует выбирать катушку. В этой категории БК имеют следующую классификацию:

- тихоходные (силовые) - передаточное число от 3.2:1 до 4.3:1. Применяются для вываживания и ловли крупной (сильной) рыбы с использованием больших и тяжелых приманок. Как правило имеют металлическую шпулю большой вместимости, оснащены мощной рукоятью и роликом лесоукладывателя крупнее обычного. Детали механизма выполняются из прочных материалов, обеспечивающих надежность и устойчивость механизма БК к нагрузкам. Для катушек этого типа предпочтительна медленная проводка или ловля "троллингом".

- универсальные - передаточное число от 4.5:1 до 6.1:1. Имеют большой диапазон применения в разных видах и способах рыбной ловли (донный, матчевый, болонский и др.), в том числе и спиннинговой ловле. Используются как для медленной, так и для быстрой проводки, с разными по размеру и весу приманками.

- скоростные - передаточное число от 6.2:1 до 7.2:1. применяются там где требуется быстрое выматывание лески: для осуществления некоторых видов спиннинговых проводок, при использовании легких и мягких с джиг - головками; в способах рыбной ловли требующих частых забросов оснастки и быстрого устранения провисания лески. Скоростные БК нашли достаточное применение как в спиннинговой, так и матчевой ловле. При выборе БК необходимо учитывать, что от передаточного число катушки, зависит длина лески, выбираемой (наматываемой) за один полный оборот рукояти - характеристика оказывающая серьезное влияние на технику проводки приманки, особенно .

Рукоять

Большинство моделей безынерционных катушек оснащены кнопочной системой складывания рукояти , позволяющей ее быстро складывать легким нажатием на кнопку, и винтовым механизмом для снятия или перестановки рукояти на другую сторону катушки (фото 4). Для этих целей на БК имеется головка винтового механизма , размещенная с противоположной стороны рукояти, позволяющая без особых усилий управлять винтом.

В катушках скоростных моделей применяют двойную рукоять или дополняют ее компенсатором (фото 5), д ля предотвращения вибрации, связанной с дисбалансом рукояти.

На некоторых моделях безынерционных катушек отсутствует кнопочная система складывания рукояти, а обе функции (складывание и перестановку рукояти) выполняют с помощью одного винтового механизма, при использовании которого:

для складывания рукояти сначала ослабляют винт, раскрывают или закрывают рукоять, затем затягивают его, фиксируя рукоядку в нужном положении;

для перестановки рукояти катушки винт выкручивают полностью, переставляют ручку на другую сторону корпуса, затем вставляют винт в отверстие многогранника и закручивают его до упора.

Стопор обратного хода ротора

Обратным ходом безынерционной катушки - считается вращение ротора и рукояти, направленное в сторону противоположную рабочему направлению (намотки лески на шпулю). Почти во всех безынерционных катушках имеется механизм способный препятствовать обратному вращению ротора и рукояти. Его называют: "стопор обратного хода" или "антиреверс" . Во включенном состоянии он блокирует вращение рукояти катушки «на себя», не позволяя ротору проворачиваться в обратную сторону, тем самым предотвращая последствия связанные с ослаблением лески во время работы катушки.

Механизм стопора обратного хода расположен внутри катушки, а на наружную часть ее корпуса выведен рычажок приводящий антиреверс в действие или отключающий его.
Многие рыболовы, для краткости или по незнанию, этот "рычажок - флажок" - переключатель стопора обратного хода, именуют самим антиреверсом, причем присваивая ему самые громкие титулы: "стопор реверса" , "антиреверсный стопор" , "реверсный фиксатор" и пр., что вводит в заблуждение и путает людей осваивающих рыболовное дело.

Антиреверс дает возможность реализовывать подсечку рыбы одной рукой, незаменимую в поплавочной ловле и очень удобную в спиннинговой. Удобство эксплуатации БК - не главное назначение стопора обратного хода, его основной задачей является защита механизма катушки от критических нагрузок, связанных с рывками при вываживании, в момент подсечки крупной рыбы, при глухом зацепе и других подобных ситуациях.

Конструкция механизма стопора обратного хода эволюционировала от «ступенчатого стопора» до «мгновенного антиреверса».

Ступенчатый стопор обратного хода , основан на многозубчатой храповой шестерне, монолитной с ротором катушки. Скошенные зубья шестерни допускают перемещение по ним подпружиненного рычага рукояти в «одну» сторону и не позволяют ему двигаться в «другую», упираясь в него при вращении.

Мгновенный стопор (антиреверс) представляет собой обгонную муфту, изготовленную на базе роликового подшипника. Недостатком ступенчатого стопора являлся люфт рукояти, образованный «свободной» зоной между соседними зубьями храповой шестерни. В результате чего стопор не имеет возможность срабатывать мгновенно, а рукоять и ротор катушки проворачивались на определенный угол - «угол свободного хода».
По этой причине, резкие рывки при подсечке рыбы или зацепе, мало отличающимся от поклевки, служат причиной серьезных ударов в механизме с храповой шестерней и приводят к преждевременному выходу его из строя.

Конструкция мгновенного стопора обратного хода на базе обгонной муфты с использованием игольчатого подшипника, полностью избавила от этого недостатка, особенно проявляющегося при использовании малорастяжимой плетеной лески.

У безынерционных катушек наиболее распространенное расположение рычажка переключателя стопора обратного хода, это верхняя площадка задней части корпуса. Кроме стандартного расположения, на некоторых моделях он может находится на нижней поверхности корпуса, в зоне прилегающей к ротору.

Приобретая безынерционную катушку обратите внимание на:

ролик лесоукладывателя должен быть выполнен из материалов слабо поддающихся истиранию (нержавеющая сталь, латунь или бронза с коррозиестойким твердосплавным покрытием) и желательно иметь шарикоподшипник;

ход ролика лесоукладывателя - спичкой или сложенным вдвое кусочком бумаги имитируйте движение лески по ролику, убедитесь в том, что он легко вращается, а спичка или кусочек бумаги не проскальзывают по неподвижной поверхности ролика;

скоба лесоукладывателя – откройте скобу и резко встряхните катушку, имитируя заброс, она не должна самопроизвольно закрываться;

ход ротора - раскрутите ротор катушки двумя - тремя быстрыми оборотами рукояти и отпустите ее, обратите внимание на продолжительность вращения ротора и рукояти уже без вашей помощи. По тому насколько долго и свободно они вращаются под воздействием силы инерции, можно судить о ходе ротора. Если же приводной механизм не способен продолжать вращение по инерции или во время вращения издает звуки непонятного происхождения, это указывает на затрудненный ход ротора и от покупки такой катушки лучше отказаться;

ход рукояти - при медленном вращении рукояти ее ход должен быть плавным, равномерным, без рывков, ударов и посторонних звуков;

балансировка механизма - недопустима вибрация катушки при быстром вращении рукояти;

люфт шпули – воспрещается поперечный люфт (в направлении перпендикулярном оси вращения) ;

рукоять катушки – крайне нежелателен ее поперечный люфт. Необходимо проверить систему складывания и перестановки рукояти на другую сторону катушки;

количество подшипников – не менее 5-и (маркируется «5+1» или « 6 » в нижней части корпуса катушки, под шпулей или на ней);

мгновенный стопор обратного хода - необходимо убедиться в работоспособности механизма блокировки обратного хода катушки. Намертво заблокированное вращение рукояти "на себя", при включенном стопоре, указывает на его исправность;

корпус катушки - визуальное исследование корпуса катушки поможет выявить возможно имеющиеся на ней дефекты (трещины, царапины, набои).

Анекдот

Общаются два рыбака.
Первый.
- Я вчера поймал сома на 120кг!
Второй.
- Я тоже вчера блеснил. Да неважно, всего одну щучку на 20 кг вытащил. Стал потрошить ее, вспорол брюхо, а там антикварный старинный фонарь с надписью на английском языке: "Джеймс Кук - 1764 год". Я его поджигаю, а он горит...
Первый, почесав голову.
- Слухай, я со своего сома 90 кг сброшу, но а ты фонарик - то погаси!
Дополнительную информацию о рыболовных катушка можно получить в статье

Приятной и удачной вам рыбалки! Важен не результат а сам процесс!

Речь пойдет о безынерционной катушке для фидерной ловли. Данный агрегат весьма внушительных размеров поставляется в глянцевой коробке, на которой присутствует вся необходимая информация на нескольких языках, включая Русский, немецкий штрих-код и взрыв-схема катушки с перечнем деталей, а так же пакетик с оригинальными стопорами Balzer для крепления лески к шпуле с внутренней стороны. Кроме того на коробке присутствует фото идейного вдохновителя компании, известного чемпиона фидерной Michael Zammataro, на самой катушке так же нанесено его имя.

Катушка с передачей 4,8:1 комплектуется неглубокой металлической шпулей диаметром 67мм из алюминиевого сплава. Шпуля цилиндрической формы, судя по маркировке для тонких лесок, вмещает их соответственно 0,08/350м, 0,10/200м, 0,12/150м. Масса шпули 137г. Фрикционный тормозной пакет состоит из набора фетровых и стальных шайб. На шпуле имеются подпружиненная клипса для крепления лески и отверстие для привязывания лесок с помощью входящих в комплект стоппоров, упомянутых выше.

Ручка катушки металлическая, точеная из алюминиевого сплава, с креплением на мощной резьбе М7. Кноб массивный, ухватистый, вращается на подшипнике и пластиковой втулке. Масса этой мощной рукояти 75г.

Подшпульный узел устроен довольно просто, из легко-съемного пакета пластиковой трещотки, гайки М12 с правой резьбой и стопорного самореза. Сняв трещотку, выкрутив саморез и гайку, снимаем ротор. Он выполнен из пластика, жесткой и прочной конструкции. Масса ротора в сборе без малого 131г. На крылях ротора с внутренней стороны устроена защита от попадания лески в подшпульное пространство, в виде полосок из мягкого ПВХ, или резины.

Под ротором нас ждет вполне стандартный доступ к механизму обгонной муфты. Подшипник, закрывающий обгонку со стороны ротора можно разглядеть, не откручивая крышку. Открутив пару саморезов, снимаем кольцо механизма автоматического закрывания дужки, на нем есть для этого специальный выступ.

Шток из нержавеющей стали, диаметр его аж 5мм! Закреплен к каретке посредством гайки с правой резьбой под обычный рожковый ключ 5-5,5мм. Между ним и кареткой две защитных шайбы из стали и пластика.

Выкрутив два винта из каретки бесконечника, снимаем защитную пластинку, под ней видим бегунок бесконечника на пластиковой втулке – стандартное решение, при желании любители апгрейда могут воткнуть в этот узел подшипник.

Вытаскиваем из своего гнезда крепежную пластину в хвостовой части корпуса, тем самым получая возможность для извлечения бесконечного винта и обеих его направляющих. Так как надобность в полной разборке отсутствует пока, то возвращаем все на место, отметив наличие бронзовой (или латунной) втулки на хвостовике бесконечника (для любителей апгрейда еще возможность установки подшипника).

Проверяем узел ролика лесоукладывателя, там установлен подшипник. И проверяем механизм фиксации и пружину дужки лесоукладывателя, там тоже все стандартно и просто.

С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.

Мы прекрасно понимаем, что катушка - это механизм, который в процессе эксплуатации претерпевает различные нагрузки в большей или меньшей степени, в зависимости от условий применения, и, как бы нам этого не хотелось, предрасположен к износу. Какой бы крутой, технологичной, или, если хотите, дорогой ни была катушка, она так или иначе склонна со временем изнашиваться. Это неизбежно. Вряд ли я ошибусь в своём утверждении, что каждый из нас хочет, чтобы катушки служили верой и правдой долгие годы и не ломались. Но, как говорится: «Любишь кататься...» - люби и технику свою обслуживать. Конечно, есть лёгкий вариант решения этого вопроса - отнести «пациента» к мастеру, специализирующемуся на обслуживании и ремонте такого вида техники, и не ломать себе голову. Но что делать, если в вашем городе такого мастера просто-напросто нет? Да и мастера не всегда оказываются действительно мастерами. Иной раз выходит, что мастер не всё делает качественно и по науке (да-да, к сожалению, такие случаи не исключение). Не обслуживать и оставить как есть? Отнюдь нет. Обслуживать нужно. Эта процедура крайне необходима, так как она поможет сохранить рабочие качества катушки на долгие годы, а произвести её можно самому, в домашних условиях.

Начнем по порядку.

Подготовка к обслуживанию

В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае - интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).

Инструменты и вспомогательные материалы

Для работы нам понадобятся:

набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;

гаечные ключи №8-10 и №12-14;

небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;

пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;

пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;

игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;

деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;

также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.

Приступаем к разборке

После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.

Важно! Снятие перечисленных элементов, да и вообще разборку всей катушки, стоит проводить аккуратно, последовательно и не торопясь, так как в конструкции присутствует много мелких деталей, которые иногда не отмечены на схеме. Если разбор производить не внимательно, то риск, что у вас на столе по завершении работы останутся лишние детали, стремится к 100%.

Рекомендую все детали, демонтированные с катушки, укладывать по порядку их снятия и обязательно в том положении, в котором вы их сняли. То есть, если вы держите катушку штоком вверх а тыльной стороной вниз, то и шайбы регулировочные, подшипник и трещотку положите верхней частью вверх, чтобы потом было проще собрать в обратном порядке, а не ломать голову над вопросом: «А как оно тут стояло? Так или вот так?». А ещё проще - производите фото- или видеосъёмку процесса разборки. Так вы точно не ошибётесь.

Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть - значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет - гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.

На заметку. Вообще, с этими гайками стоит быть очень осторожным, так как они довольно нежные. В некоторых катушках установлены гайки с впрессованным в них подшипником. Старайтесь избегать перекосов и непопадания по резьбе в процессе установки, и не переусердствуйте с моментом затяжки. Излишне приложенная сила может привести к срыву резьбы. Затягивать гайку стоит постепенно и без фанатизма.

Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).

Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно - широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).

Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.

Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.

Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое - левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.

Важно! При разборке корпуса все внутренние детали, а в особенности главная пара (ведущая шестерня и пиньон (ведомая шестерня)) должны оставаться недвижимыми, дабы не сместить их положение.

Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма

Немного о промывочной жидкости. Опытным путём я пришёл к выводу, что лучший вариант - это очиститель тормозов в виде спрея (применяется в автосервисах).

Он идеально очищает поверхности металлов, не оставляя после себя никаких «следов» в виде жирных плёнок, что не скажешь про нефрас, типа УайтСпирит. Также хорошо с этой задачей справляется изопропиловый спирт.

Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.

Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.

Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.

Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ). Но тут главное не переусердствовать и не мыть их в УЗВ слишком долго. Лучше процедуру проводить в 2-3 захода по 1-2 минуты. Так вы и промоете лучше, и подшипники не повредите.

На заметку. Ультразвуковая ванна - штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении - кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.

После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.

А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.

После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто - не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё - ролики прочищены.

Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.

Смазка и сборка

Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой. Также его можно приобрести в рыболовных магазинах и интернете. Для остальных деталей использую густую спрей-смазку Daiwa Reel Guard Grease, реже SFT Grease Spray for reel.

Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.

Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.

Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.

Переходим к ротору

Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.

То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.

Ролик лесоукладывателя

Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше - шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке - однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!

Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла. Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом - не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.

Финишная прямая

Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно - то именно так и будет.

Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.

Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы. Удаляем грязь, если она есть, старую смазку и, при необходимости, промываем подшипники. Смазываем маслом, и собираем обратно.

Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.

Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все мои советы и рекомендации можно назвать типовыми, и применять почти ко всем катушкам, начиная от бюджетного заканчивая классом выше среднего. Топовые же катушки имеют более сложную кинематику и выполнены с применением различных современных технологий, якобы исключающих необходимость их обслуживания. Посему не рекомендую заниматься обслуживанием таких катушек, не имея должного опыта и навыка в этом деле.

Пусть ваши катушки служат вам верой и правдой долгие годы, а вы, в свою очередь, не забывайте вовремя проводить им обслуживание.

В следующей части я расскажу про особенности обслуживания мультипликаторных катушек.

Полная разборка и смазка катушки Shimano Biomaster C3000

В.Афанасьев (Slava)

Продолжаем разборку. На очереди ролик лесоукладки. Перед разборкой узла нужно запомнить, как установлен ролик заводом-изготовителем, чтобы потом правильно вернуть его на место, так как профиль его канавки далеко не симметричен.

Разбираем узел, промываем, смазываем подшипник. Детали на фото 12 расположены в порядке сборки.

Следует также очистить от грязи места крепления оси ролика на дужке и рычаге ротора.

Прежде чем собирать этот узел, нам необходимо сделать Т/О механизма сброса дужки. В такой последовательности облегчается разборка-сборка – нам не будет мешать дужка.

Приступаем к разборке механизма возврата дужки лесоукладывателя.
Открутив саморез оси рычага, снимаем рычаг дужки, аккуратно, не сдергивая – под ним есть пара пружин, они могут придать нежелаемое ускорение отдельным деталям. Далее откручиваем саморез крышки механизма, снимаем ее. Аккуратно вынимаем все детали из корпуса. Промываем его.

Детали механизма. Фото 15.

После промывки слегка смазываем трущиеся узлы и ось рычага консистентной смазкой и собираем сначала нижнюю часть. Закладываем в паз толкатель, длинным изогнутым концом вниз, в сторону юбки ротора.

В нижнюю часть корпуса закладываем накладку. Накладка располагается в корпусе таким образом, что своим вырезом образует туннель для толкателя в нижней части механизма (см. Фото 16). На поводок, со стороны слегка изогнутого конца, надеваем шайбу, затем пружину конусной стороной, до упора в шайбу.

Вставляем поводок с пружиной на место. Свободный конец пружины упирается в пластмассовую накладку Фото 16. Изогнутый под 90 град. конец поводка при этом направляем вверх. Закрываем крышкой, закрепляем саморезом.

Вставляем на место фиксатор с пружиной (см. Фото 15).

В отверстие рычага сброса (стрелка 2 фото 20) вводим отогнутый конец поводка. Смещая рычаг сброса в сторону оси (вид по стрелкам А фото 21), надеваем на нее. При этом толкатель (фото 19) зайдет в паз (стрелка 3 фото 20). Фиксируем осевым саморезом.

На Биомастере, при кое-каком навыке, это делается легко. Но поначалу всякое может случиться, поэтому не лишним будет принять меры против несанкционированного полета вышедших из-под контроля подпружиненных деталей.

Пока на улице снова льет, как из ведра, вместо очередной рыбалки решил потратить время на тщательный осмотр новой игрушки. О катушках итальянской марки ALLUX наверняка уже слышали многие. После обзоров коллег, решился таки тоже завести себе такую вещь, как запасную к паре своих Твинов. Хотя кто знает, пару сезонов назад купил про запас катю от ABU Garcia, так сейчас она в деле бывает почаще, чем Твин и Рарениум.

Ну, начнем собственно сам осмотр нашей пациентки. В просторной глянцевой коробке помимо самой катушки в целлофановом пакетике, есть ее подробная взрыв-схема и пакетик с дополнительными шайбами подшпульного узла. На коробке присутствует информация в виде таблицы с краткими ТТХ агрегата на английском и итальянском языках и сведения, что изделие изготовлено за пределами евросоюза, по штрих-коду принадлежность - Италия. Всё честно и понятно. Сама по себе катушка исполнена в классическом стиле и строгом, я бы даже сказал, подчеркнуто строгом дизайне.

Сразу выяснил к какому размеру по японским меркам можно отнести данную катушку. У меня получилось нечто среднее по габаритам между 2500 и 3000.

У "Рутениума" широкая неглубокая матчевая шпуля диаметром аж 55мм. То есть имеем некоторое увеличение дальности заброса + некоторое увеличение скорости подмотки без увеличения передаточного соотношения (5,1:1 в моем варианте). На шпуле присутствует информация о вместимости лески и защите от влаги фрикционного тормоза. Без гайки фрикциона шпуля весит 44 с половиной грамма, с гайкой 51г. Для таких габаритов масса невысокая, добились этого конструкторы за счет мощной перфорации и выборки металла. Разбирать шпулю полностью не стал, пока новая, нечего там делать. Да, кстати, на шпуле аж две клипсы для закрепления лески и обе подпружинены.

Ручка "Рутениума" на шестиграннике, с фиксирующими зубьями, что исключает люфт. Имеется небольшая выборка металла в целях облегчения конструкции и соответствия общему ажурному дизайну, масса ручки 33г. Кноб с поверхностью из EVA приятный на ощупь и удобный в обращении, судя по схеме на двух подшипниках. Открутив пластиковую заглушку, верхний подшипник я увидел, поэтому разбирать полностью уже не стал.

Сам корпус катушки с ротором весит 166г, материал судя по всему какой то сплав на основе алюминия, хотя понять очень непросто благодаря матовому покрытию черного цвета. Создан корпус очень компактным, плотно сбитым, зазоры минимальные, все детали сочленяются очень плотно, похоже о возникновении возможности проникновения влаги внутрь можно забыть. Рычажок переключателя стопора расположен снизу, средних размеров, нащупать его проблем не составит, я думаю, даже в перчатках.

Далее снимаем ротор, опять же из-за покрытия не совсем ясен материал его, возможно это какой то пластик. Конструкция ажурная, но весьма прочная, в силу большого количества ребер жесткости. Масса ротора в сборе с дужкой лесоукладывателя 61г, что для его габаритов очень неплохо. В корпусе под снятым ротором тем временем обнаруживаю еще один подшипник, расположенный согласно схемы.

Узел ролика лесоукладывателя тоже не разочаровал - конструкция проста и надежна, подшипник в комплекте, смазка есть, ролик имеет покрытие золотистого цвета, вероятнее всего нитрид титана.

Делать полную разборку новой катушки, не требующей смазки и регулировки, считаю нецелесообразным. Искомые подшипники я нашел, их расположение соответствует прилагаемой схеме (8+1). Смазка во всех узлах присутствует, никаких посторонних шумов катушка при работе не издает, ход плавный, легкий. Под занавес, после обратной сборки, намотал на шпулю шнур, укладка вполне достойная для столь бюджетной катушки с планетарной схемой. Сама по себе разборка/сборка "Рутениума" ничего сложного не представляет. Нужны лишь две крестовых отвертки, ключ или головка на "11" для снятия ротора и одна плоская отвертка для откручивания заглушки на кнобе.

Осталось проверить катушку на воде и рыбе, хотя это уже многие сделали до меня.