Лансер 10 1.5 отзывы. Mitsubishi Lancer X: плюсы и минусы поколения Икс. Проблемы рулевого управления

Десятая версия Lancer от компании Мицубиси была представлена публике в начале 2007г., и уже через пару-тройку месяцев начались ее продажи.

В начале продаж Лансер предлагали с тремя бензиновыми агрегатами с объемами 1.5(4A91 ), 1.8(4B10 ) и 2.0 литра(4B11 ), и с мощностью 109, 143 и 150 сил, соответственно. В 2011 году добавился 1.6-литровый(4A92 ) 117-сильный мотор. В 2012 году 1.5 и 2.0-литровые моторы перестали устанавливать на Mitsubishi Lancer. Так же была малораспростаненная версия двигателя 2.4 литра(4B12). Все модификации включали в себя передний тип привода, двигатели 2.0л. опционально могли оснащаться 4WD.

Типы и модификации двигателей Mitsubishi Lancer 10 поколения.

Все агрегаты этого автомобиля оснащались цепным ГРМ приводом, ресурс цепи - выше 300 тысяч км. К типичным неисправностям Лансера можно отнести течь передних сальников коленчатого вала после 100-тысячного пробега. Причем эту неисправность стоит устранить как можно быстрее – протекающее масло попадает на демпфер приводного ремня и выводит его из строя.

Уплотнительное кольцо на выпускном трубопроводе зачастую прогорает на пробеге близком к 100 тысячам. После этого автомобиль начнет издавать рычащий звук. Лямбда-зонды ходят 120-150 тысяч километров.

1.5-литровый Лансер начинает немного (до 300 грамм на тысячу км) кушать масло при 100-150 тысячах км пробега. Причина кроется в залегших поршневых кольцах. «Ошибка двигателя» на панели Лансера, периодически то выскакивающая без причины, то пропадающая – это следствие неправильной работы ЭБУ. Лечится перепрошивкой блока управления.

На всех Лансерах могла быть установлена пятиступенчатая механическая коробка передач. Коробки в 1.5-литровых автомобилях, выпущенных до 2008 года, имели заводской брак, и поэтому особой надежностью не отличались. Наиболее часто в этих коробках текли сальники полуосей. Также были отмечены случаи непонятных шумов в работе МКПП, выходил из строя синхронизатор первой передачи на пробегах 50-70 тысяч км, коробка могла толкаться между первой и второй передачами, а рычаг переключения могло заклинить в положении первой передачи. Однозначного лечения проблем с коробкой не было. Кому-то помогло новое сцепление, а кто-то вообще ничего не делал – «проходило само».

АКПП устанавливали на 1.5 и 1.6-литровых Лансерах, а вариатор - на версиях с моторами 1.8 и 2.0 литра. И те и другие коробки довольно надежны, и не вызывают серьезных массовых нареканий.

Что касается подвески Лансера, то первыми выходят из строя передние амортизаторы, что будет заметно по следам масла на их штоках. Задние живут больше – почти 120 тысяч.

После замены передних амортизаторов приготовьтесь менять втулки и тяги стабилизатора. Опорные подшипники амортизаторов придется менять на пробеге 100-120 тысяч км.

Подшипники передних ступиц Лансера живут 90-120 тысяч км, задние могут прослужить почти 150 тысяч, и идут они только в сборе со ступицей.

120-150 тысяч км - ресурс поперечных рычагов подвески Лансера. На этих рычагах можно отдельно менять шаровые опоры. Заниматься неоднократной заменой шаровых опор не стоит – посадочное место со временем изнашивается, что чревато тем, что на ходу ее может вырвать из рычага. Задние пружины могут «устать» и просесть после 150 тысяч км пробега.

Наконечники рулевых тяг, как и сами тяги, отхаживают почти 100 тысяч километров. Рулевая рейка обычно «сдается» также после 100-тысячного пробега, и проявляется это стуком. Лечится реставрацией или заменой.

После 40-50 тысяч км пробега зачастую начинают бренчать тормозные суппорта. Лечится заменой направляющих на аналогичные, но с уплотнением из резины. Колодки «ручника» могут тоже задребезжать. Лечится их регулировкой. Версии с вариатором и АКПП отзывались производителем из-за заводского брака в тормозном цилиндре.

Кузов этого автомобиля очень стойко переносит воздействие агрессивной окружающей среды и не склонен к коррозии. Но ЛКП, как на большинстве современных авто, легко царапается.

Салон десятого Лансера со временем начинает издавать звуки. Рулевое колесо с кожаной отделкой (как и рычаг КПП) и «алюминиевые» вставки после 70-тысячного пробега обычно уже существенно вытираются.

Электрика этой машины не выдает неприятных «сюрпризов». Неправильная работа датчика фронтального удара заставила производителя отозвать машины 2008-2009 годов выпуска. Еще иногда может «засбоить» датчик уровня топлива.

В общем, автомобиль достаточно надежен и не прихотлив, кроме, пожалуй «подкачавшей» версии с мотором 1.5 литра.

Подборка отзывов, видео обзоров и тест драйвов Митсубиси Лансер 10:

Краш тест Митсубиси Лансер 10 поколения:

На конвейере: с 2007 года
Кузова: седан, хэтчбек
Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.5 (109 л.с.), 1.6 (117 л.с.), 1.8 (143 л.с.), 2.0 (150 л.с.)
Коробки передач: M5, А4, вариатор
Привод: передний, полный
Рестайлинг: в 2010 году сокращено общее число модификаций, но спустя пару лет стал доступен новый мотор 1.6 и подверглись изменениям передний бампер, решетка радиатора, передние противотуманки и задняя оптика; улучшена шумоизоляция, обновлена панель приборов.
Краш-тесты: 2009 год, Euro NCAP; общая оценка - пять звезд: защита взрослых пассажиров - 81%, защита детей - 80%, защита пешеходов - 34%, ассистенты безопасности - 71%.

У моторов всех типов обычный ресурс ремня навесного оборудования и его роликов - от 100 000 км, а опоры двигателей живут гораздо дольше, чем у предыдущего Лансера.

На модификациях с мотором 1.5 установлен электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую рейку . На машинах первых годов выпуска очень редко, но случались отказы системы. Усилитель либо вовсе отключался, либо работал только при вращении руля в одну сторону. Попытки ремонта не приносили должного результата и в итоге приходилось заменять рулевые механизмы в сборе бэушными. В целом же электроусилитель на Лансере не доставляет хлопот. В отличие от Subaru, Ford и Mazda, у Mitsubishi рейки с электроприводом надежны: стуки - это не про них.
На версиях с моторами 1.6, 1.8 и 2.0 устанавливают классический ГУР. Иногда всплывает течь магистрали обратки, идущей от рейки к насосу: резиновые трубки перетираются в местах креплений к рулевому механизму. Важно заменять жидкость ГУРа в соответствии с регламентом - через каждые 90 000 км. К этому пробегу продукты естественного износа в смазке уже прилично забивают сетку-фильтр в бачке насоса.

Увы, неплохую картину с надежностью реек обоих типов портит невысокий ресурс рулевых тяг и наконечников - в среднем чуть больше 60 000 км.
Как и у предшественника, не отличаются завидным ресурсом задние сайлент-блоки передних рычагов - ходят всего 60 000 км. Их можно заменить отдельно, но примерно на 90 000 км умирает шаровая опора, которая идет только в сборе с рычагом. Поэтому, если порвется задний сайлент-блок, рациональнее заменить рычаг в сборе.
Передние амортизаторы ходят в среднем по 120 000 км. При их замене обновляют и опорные подшипники, чтобы лишний раз не снимать узлы.
Втулки переднего и заднего стабилизаторов - расходники. Их меняют через каждые 30 000 км. Стойки переднего стабилизатора тоже не особо живучие: ресурс - около 40 000 км.
Как и у предшественника, у десятого Лансера тормозные механизмы приходится обслуживать при каждой замене колодок - чистить направляющие в скобах суппортов, смазывать пальцы. Особенно это важно для задних тормозов. Без профилактики механизмы быстро закисают. Колодки перестают отходить от диска, значит неизбежны повышенный износ и перегрев, скрипы и другие посторонние шумы. При исправной системе передние колодки ходят 30 000–50 000 км, а задние - около 90 000 км.
Задняя подвеска 1,5‑ и 1,6‑литровых модификаций обделена стабилизатором, но его можно доустановить - крепежные отверстия унифицированы.
В сайлент-блоках довольно быстро закисают болты регулировки развала и схождения. Увы, профилактика только одна - проверять и регулировать углы установки колес каждые 60 000 км. Если упустить момент, ремонт обойдется намного дороже.
Ресурс нейтрализатора и кислородных датчиков - минимум 100 000 км. Чаще всего лямбда-зонды отказывают из-за обрыва внутренней цепи их обогрева. Оригинальные датчики очень дорогие, поэтому сервисмены используют более дешевые, но пристойные аналоги фирмы Denso.
Чтобы сэкономить, часто у вышедших из строя нейтрализаторов спекшиеся соты пробивают, а на второй лямбда-зонд, контролирующий эффективность работы системы, устанавливают обманку. Это небольшая проставка между датчиком и потоком отработавших газов. В нее встроен своего рода маленький нейтрализатор с сотами, который успешно имитирует работу дорогущего узла.
После 100 000 км прогорает кольцо приемной трубы. Это общая болячка. Выхлопная система сразу же повышает голос.

Ахиллесова пята десятого Лансера - вариатор . Он доступен только для версий с моторами 1.8 и 2.0. Даже при грамотном обслуживании и эксплуатации вариатор живет в среднем всего 150 000 км. Полноценный и квалифицированный ремонт подразумевает обязательную замену многих дорогостоящих деталей, и итоговый ценник восстановления доходит до 120 000 рублей. Поэтому на рынке очень востребованы бэушные вариаторы. Предложений достаточно, и цена сносная - 60 000 рублей. На Лансере стоит агрегат японской фирмы Jatco JF011E. Им оснащают Аутлендеры и многие модели концерна Renault-Nissan.

Помимо халатного отношения владельцев срок жизни прихотливой трансмиссии сильно сокращает неудачное расположение ее радиатора охлаждения. На дорестайлинговых моделях он стоит под бампером, практически на подкрылке переднего левого колеса, в результате быстро обрастает грязью - и вариатор перегревается. Поэтому радиатор приходится демонтировать и промывать перед каждым летним сезоном. Здесь есть подводные камни - узел подвержен коррозии. Даже при первом снятии шлангов с его штуцеров велик риск их сломать, а к 120 000 км пробега они полностью отгнивают. Новый радиатор стоит 20 000 рублей, поэтому сервисмены подобрали аналог от машин Kia/Hyundai, который почти втрое дешевле.

Удивительно, но при рестайлинге Лансера в 2010 году радиатор охлаждения вариатора вообще убрали - как и на Аутлендере. Трансмиссия стала перегреваться еще сильнее. Благо, отработана схема спасения: радиатор ставят на бывшее штатное место, используя тот самый корейский аналог. Либо подбирают подходящий по параметрам радиатор и выносят его перед основными штатными. В обоих случаях понадобится заменить корпус теплообменника вариатора «дореформенным». В современном исполнении он имеет только два вывода под магистрали антифриза, циркулирующего по системе охлаждения двигателя, а нужно еще два дополнительных под новый масляный контур.

Очень важно менять масло в вариаторе не реже чем раз в 90 000 км - это при наличии масляного радиатора. Если его нет, интервал следует сократить вдвое. При замене желательно снимать поддон, чтобы оценить количество стружки (продуктов износа) на его дне и на специальных магнитах. Это позволяет судить о здоровье вариатора и примерно прикинуть, сколько ему осталось жить. Так же оценивают состояние бэушных вариаторов перед их покупкой.

Продлит жизнь вариатору и бережная эксплуатация. Трансмиссия этого типа особенно боится ударных нагрузок (когда буксующие колеса вдруг обретают хорошее сцепление с дорогой) и резких разгонов.

Пятиступенчатые механические коробки передач доступны для всех моторов, но имеют конструктивные отличия в зависимости от семейства двигателей. Для двигателей 4А (1.5 и 1.6) идет один агрегат, для 4B (1.8 и 2.0) - другой. При этом обе коробки надежны. Но убить можно всё, поэтому нерадивым владельцам на заметку: сейчас механика для Лансера на разборе дороже вариатора - 75 000 рублей. Установленный производителем интервал для замены масла в коробках - 105 000 км.

Четырехступенчатый классический автомат уже великовозрастный, зато неубиваемый. Он доступен для моторов 1.5 и 1.6. Сервисмены не смогли вспомнить слабых мест этой коробки. Масло рекомендуют менять не реже чем раз в 90 000 км.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

Мария Мишулина , Mitsubishi Lancer X (2008 год, 1,8 л, 143 л.с., 140 000 км)

Lancer X я выбрала из-за внешности и по причине любви к японским машинам. У меня большой опыт общения с ними, включая праворульки. Автомобиль я купила в 2012 году - с пробегом 98 000 км и после двух владельцев.

До меня машину эксплуатировал мой знакомый, поэтому я была уверена в том, что ее состояние хорошее.

Искала машину именно с вариатором - мне нравится такая трансмиссия. К тому же у Лансера этого поколения не было других вариантов, сочетающих относительно мощный мотор и автомат. Знаю, что вариатор недолговечен и дорог в ремонте, потому и продала машину, когда пробег дошел до 140 000 км. Трансмиссия работала без нареканий, но рисковать не хотелось.

Автомобиль требовал только регламентного обслуживания с заменой расходников. Увы, не обошлось без ДТП. Повреждения передней части были несильными, но цены на оригинальные запчасти повергли в шок. Хорошо, что на Lancer всегда можно найти детали за вменяемые деньги на разборках.

Объективные минусы: посредственная шумоизоляция, низкое качество отделки салона и маленький багажник. В остальном Lancer меня устраивал, и я не согласна с расхожим мнением, что он сильно устарел.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Александр Булатов , менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Lancer X радует высокой ликвидностью на вторичном рынке, при том что на фоне более свежих конкурентов он морально устарел. Возраст хорошо заметен по интерьеру: скучный дизайн, дешевые материалы, плохая шумоизоляция. Зато Lancer по-прежнему цепляет своей внешностью. Хороший спрос имеют все модификации. Lancer за адекватную цену ожидает своего покупателя максимум неделю. Самые востребованные - версии с моторами 1.8 и 2.0 и вариатором. Конечно, вариатор требует своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации, но с ним в городе комфортнее.

Обратная сторона высокой ликвидности - повышенное внимание угонщиков и обилие мошеннических объявлений о продаже . Ориентируйтесь на цены официальных дилеров - так вы отсечете потенциально опасный сегмент предложений.

В целом Lancer - надежный и интересный автомобиль. Не так уж сложно найти экземпляры в хорошем техническом состоянии даже с приличным пробегом. Однако, по моему мнению, десятое поколение несколько переоценено на вторичном рынке. Не стоит рассматривать машины дороже 400 000 рублей, ведь в пределах полумиллиона можно купить автомобили классом выше, например Ford Mondeo или Мазду 6.

Лансер десятого поколения - машина популярная. На тему надежности машины есть хорошая статья в журнале Авторевю, в рубрике "Вторые руки". Кому интересно - найдёт и почитает. Про моторы там вскользь упомянуто, что двигатель 1.5 литра (модель 4A91) - проблемный, склонен к залеганию колец и покупать такое авто с рук не стоит. Ну упомянуто и ладно, у кого не бывает.

Народная тропа к Мастерской K-POWER не зарастает, очередь на ремонт не уменьшается, и вот на пороге нарисовался хорошо знакомый нам человек, занимающий отнюдь не последнее место в нашей местной иеарархии, с разговором. А разговор был вот о чём - ездил он на Митсубиси Лансер 10 , горя не знал, машина отличная, покупал новую в 2011 году у дилера, вовремя менял масло, лил только оригинальное Mitsubishi 0W30 , мотор не рвал, и вот незадача - расход масла после 100 тыс.км пробега стал резко повышаться и дошёл до литра на тысячу км. Гарантия закончилась, официалы предлагают приехать на ремонт, когда расход дойдёт до 2 литров на тысячу. Но подливать масло дороговато - литр подорожал до 700 рублей. Покумекали и решили мотор вскрывать. Пробег на момент вскрытия составлял 116 тысяч км , честных и прозрачных. Первоначальный вердикт - залегание маслосъемных колец.

Как всегда, автору интересно покопаться в ранее неизвестном моторе, получить новый опыт. Здесь же интерес двойной - мотор относительно свежий, всё еще актуальный, да еще и произведен в Японии! Нет сомнения, все детали проверены и промаркированы лично Императором, а виноват в поломке как всегда водитель, но не японцы. Так ли это, какие инженерные решения применены японцами, светочами инженерного прогресса, и есть ли там печать Императора - всё это предстояло проверить. В ходе отчёта автор неизбежно будет сравнивать конструктивные решения с моторами других марок.

Приступим. Простор под капотом радует глаз - мотор компактен и чрезвычайно удобен в обслуге и доступе. Мотор цепной, снаружи есть только ремень навесных агрегатов, который натягивается генератором. Начинаем разбирать двигатель.

Дело движется споро, жгуты быстро отсоединяются и отводятся в сторону, удобство демонтажа впускного коллектора - феноменальное, нижний болт крепления генератора хоть и упирается в корпус термостата, но это несущественно - доступ ко всему очень прост и удобен.
Попутно оценим заднюю подвеску - там многорычажка, рычаги не столь кондовые, как у Форда, но и не велосипед Альфы Ромео или Хаймы. Компоновка конструкции изначально предусматривает полный привод.

Проводка качественная, разъемы очень плотные, водонепроницаемые и снимаются с трудом. Удивило, что в колодке электронного дросселя четыре контакта позолочены, как и ответные штырьки на самом дросселе. Снимаем клапанную крышку. Мотор - 16-ти клапанник, цепной привод ГРМ втулочно-роликовой цепью, на впускном распредвалу установлена муфта фазовращателя, гордо именуемая Митсубиси как MIVEC (Мивек). Сия муфта, как и у Альфы, доворачивает впускной распредвал давлением масла, подачу которого регулирует электромагнитный клапан.
Свечи загажены сгоревшим маслом.
Присмотримся повнимательнее - опять нет гидриков! Вместо них - цельные толкатели, как на Форде. Снова экономия и морока в регулировке клапанов, а кулачочки валов то какие узенькие!

К нашему облегчению, мотор довольно прост в плане меток ГРМ! Коленвальный шкив позиционируется штырьком, на выпускной звёздочке есть метка, на Мивеке тоже (и не одна, но нас не проведешь), на коленвале тоже есть метка (и снова не одна, но и здесь япошки не проведут нас). До демонтажа ГРМ выставляем коленвал в ВМТ, конспектируем все метки, проставляем дополнительные - в будущем проблем у нас не будет с монтажом. И не нужен никакой спец.инструмент, как у Форда.

Зазоры клапанов промерили и записали все данные в табличку. В целом зазоры в допуске, лишь на впуске два крайних впускных клапана в самом низу допуска. Толкатели очень тонкие и запаса по регулировке на случай плоской шлифовки практически нет, т.к. толщина меняется на тонком центральном участке-бугорке, рядом с которым цифрами указан номинал толщины стаканчика, а вот остальная часть донышка очень тонка. Пробивка цен по каталогам показала, что один толкатель стоит в районе 500 руб. Для установки газа это весьма безрадостный двигатель. Но газа здесь нет и регулировка зазоров пока не требуется, засим начинаем разбирать мотор далее.
Боковая опора двигателя - простая резина, никакой гидроподушки не наблюдаем. С одной стороны - надежно , с другой - дешево. Цепь в идеальном состоянии! Натяжитель вышел не более чем на 15-20% хода, имеет храповик-собачку (можно не боятся за перескок цепи на заглушенном моторе), приводится в действие давлением масла. Конструктив привода ГРМ - один-в-в-один как у Форда. А вот маслонасос прикручен к передней крышке изнутри и крутится коленвалом. Неплохое решение.

После откручивания выпускного коллектора (доступ так же удобен и прост) и бокового кронштейна, головку можно снять, предварительно открутив стяжные болты. Сняв поддон (приклеен на герметике), достаём поршни. И тут приятные впечатления о машине, проводке и японцах, светочах инженерии, начинают улетучиваться. А если погуглить, то можно узнать, что у мотора - немецкие корни Мерседеса.
Поршни имеют вид горелых бабушкиных пирожков, оставленных в духовке на пару часов больше положенного. Шатуны и вкладыши - бижутерия! Шатун тоньше и легче приоровского, шатунные болты и вовсе невообразимо миниатюрны. Вкладыши еле заметны на столе, настолько они узкие и тонкие. Поршневой палец запрессован в верхней головке шатуна, что осложняет потенциальный ремонт в будущем.
Кольца просто поразили - если у приоровского толщина колец 1.2-1.5-2.5 мм, то у митсубиси 1-0.7-2.0 мм ! Второе кольцо - как фольга, настолько оно тонкое и хрупкое! Маслосъемные кольца наборные, напрочь залегли и забились коксом в канавках.
На лансер-форуме темы о масложорстве 4А91 и его причинах расписаны на десятки страниц, но вряд-ли кто-то догадался об одной из причин залегания колец на этом моторе. Если на Форде это было обусловлено отсутствием сверлений в канавке маслосъемного кольца, то у Митсубиси сверления есть. Но в моторе нет форсунок охлаждения поршней маслом! В шестнадцатиклапаннике! Форсированном!! Светоч инженерии погас, поиски печати Императора - бесполезны, её давно принесли в жертву божку по имени Экономия...
Вот вам и подгорелые поршни-пирожки, вот и залегания колец, от локального перегрева и недостатка смазки...

Хуже всего дела с 4-м поршнем и цилиндром. Юбка поршня с чёрными задирами - это следствие масляного голодания. На цилиндре тоже вертикальный задир (на фото видно плохо - светлый блок засветил кадр). Увиденное живо напомнило ВАЗовские 8-ми клапанные Самары, где такие же задиры всегда присутствовали на поршнях после нескольких лет пробега, т.к. маслофорсунок там так же не предусмотрено.
Остальные цилиндры в хорошем состоянии, есть риски хонинговки.
Замер поршней и цилиндров показал неутешительную картину. Износ по юбкам поршней составил 0.04 мм, что при диаметре цилиндра в плюсе на 0.04 мм, превращалось в зазор 0.08 мм ! Напомню, предельный износ на Жигулях - 0.15 мм! Вот и японское качество...
На этом фоне на конусность и эллипсность цилиндров в какие-то жалкие 0.01 мм можно и вовсе закрыть глаза.

От головки блока цилиндров Митсубиси автор уже не ждал ничего хорошего и поисками печати Императора тоже перестал заниматься. Головка - самая обычная, хоть и качественно изготовленная. Штоки клапанов - диаметром 5 мм, в колодцах толкателей подачи масла нет и смазываются они самотёком, видна перекладка толкателей и заметен пока еще неощутимый износ по колодцу, клапана покрыты шубой нагара, а маслосъемные колпачки - напрочь задубели .
После поиска и проценки наличия и вариантов запчастей на этот мотор, вызвали хозяина автомобиля на консилиум - решать, что делать дальше с этим чудом японского двигателестроения.

После подробного показа и расказа всех нюансов, последствий и их причин, лицо клиента стало пунцово-красным. Такой картины никто не ожидал. Ремонтных поршней на данный двигатель покамест нет, почти все запчасти - только оригинал, кроме прокладки ГБЦ и свечей. Один поршень с пальцем стоит под 7000 руб, комплект колец на 1 поршень - 1600 руб, и т.д. По уму, если делать с гарантией, то блок нужно демонтировать и гильзовать либо под старые поршни, а еще лучше - под новые. Цена потенциального ремонта росла как на дрожжах. Клиент решил так - "дальше не полезем, меняем кольца и колпачки, и машину на продажу - время пришло". Но "время" пришло не вовремя, клиент прокатился по салонам дилеров и погрустнел от новых ценников. Знакомый механик у официалов и вовсе обрадовал клиента - "ты еще двойной ресурс проездил, мы их вскрываем на пробегах 50-60 ткм". Запчастей у официалов никаких нет, и цены конские (один маслосъемный колпачок - 220 руб и то под заказ, я же заказал хороший неоригинал за 60 руб\шт). При этом тот же механик оговорился, что вскрывал на своём Лансере мотор, там был такой же задир и после замены колец расход масла исчез, а пробег после ремонта составил уже 20 ткм.
В итоге клиент решение менять не стал - "ограничимся пока заменой колец и колпачков и буду ездить до следующего ремонта", и машину продавать тоже передумал.
На предложение врезать маслофорсунки в блок клиент не согласился, да и мне рисково - для Мивека важно давление масла в системе, и брать на себя многотысячную стоимость блока в случае какой-либо ошибки не хотелось.

Автор подобрал и заказал комплект новых колец (оригинал), новые болты ГБЦ (оригинал), колпачки (Ajusa) и свечи (Денсо). Прокладка ГБЦ - неоригинал от Вити Рейнца.
Неугомонные япошки после двух лет выпуска мотора 4A91 модернизировали его и заменили маслосъемные колпачки на вариант от 1.6 литрового двигателя. Разница в колпачках показана на одном из фото (слева колпачки старого образца, справа - нового).
Клапана очистили от нагара (притирать их к сёдлам категорически нельзя) и собрали головку.
Поршни помыли, очистили от нагара, особенно тщательно - канавки под кольца. Шатунные вкладыши менять не стали, а к затяжке шатунных болтов нужно подойти предельно скрупулёзно - момент там очень небольшой, а вытянуть резьбовое тело с последующим разрушением болта - очень просто. Без опыта сюда соваться точно не стоит.

Затяжка болтов ГБЦ тоже сродни шаманству - болты тонкие, блок алюминиевый, но в инструкции Вити Рейнца есть и схема и моменты затяжки - всё прошло гладко. Дроссельную заслонку помыли от обильных сажевых отложений до блеска (странно - откуда сажа, ведь на моторе нет клапана EGR, хотя место для канала предусмотрено как прокладкой, так и коллектором - но и тут удешевили), перебрали генератор (клиент жаловался на свист по утрам) - японские подшипники за три года успели высохнуть.
В целом сборка мотора прошла быстро - доступ лёгкий, мотор относительно простой.

Брал машину 2-х годовалую весной 2011 с пробегом 23000.

Начну с плохого: шумка, пластик в салоне, ЛКП.

Шумка. Ее в общем-то нет. Но в моем возрасте и требованиям к комфорту это играет посредственную роль. Так что не могу сказать, что это большой минус. Все решается установкой шумоизоляции, в А**-тюнинге "премиум шумка" обойдется в 21000 р.

Пластик в салоне. Очень много сверчков, особенно зимой, как будто в машине погремушки. Убирается так же, как и первом случае.

ЛКП. Тоже оставляет желать лучшего. После 10 тыс пробега по трассе в условиях оттепели, - накладка бампера и сам бампер стали в белую крапинку.

Ну и теперь все остальное.

По поломкам - в принципе, ничего. Разве что перестали играть колонки с водительской стороны, шлейф на магнитоле чистил, у офицалов отдал 2000 р.

По ходовым качествам все отлично, - резкий, интуитивно понятный руль. Очень удобно ложится в руку, можно держаться за него в районе спиц, руки при этом полностью опираются на спицы руля и не устают. Кстати, руль регулируется только по высоте, неужели сложно было сделать регулировку по глубине? В целом машина уверенно держит дорогу, сцепление на 5+.

Движок конечно слабоватый, но я знал, что беру, То что 1,5 мало - это очевидно и без слов и без практики езды на нем, особенно вкупе с 4-х ступенчатым автоматом. Но свою мощь в 109 ЛС машина отрабатывает на ура. На 180 км/час чувствуешь себя комфортно, дорогу держит уверенно. Максимум 180 с небольшим ехал на 5000 об, так что думаю, что 200 можно вытянуть.

Подвеска жесткая, но в этом классе машин так положено.

Салон, на мой взгляд, самый просторный и удобный в классе. Спереди человек 180 см ноги протянет полностью. Я занимаюсь бодибилденгом, имею плечи широкие и все равно сижу как в большом удобном кресле. Сзади вообще красота вдвоем. Очень удобный подлокотник и много места. Форма дивана сделана удачно, прямо по форме спины. Кстати, спинка складывается. Музыка средненькая, только для людей внутри машины, зимой, при сильных басах, дребезжит пластик.

Обивка салона черная, выглядит эстетично, но если испачкается ткань по бокам, то самому вычистить трудно. Обивка быстро затирается в дверях, куда ставится локоть.

Царапается пластик серого цвета в области ручки АКПП. Кстати, можно заменить (стоит недорого). Остальной пластик за 3 с лишним года вид не потерял.

У багажника нет ручки, но за спойлер открывается замечательно. Кстати, багажник маленький, но для тех, у кого он все время пустой, это не проблема.

Оптика на уровне, езжу без ксенона, все видно.

Теперь о климате внутри машины. У меня в комплектации стоит обычный кондиционер, справляется на ура. На максимуме в 35-градусную жару чуть ли не пар изо рта идет. С печкой то же самое, холодно точно не будет. Подогрев сидений имеет 2 режима: на первом комфортная езда, на втором можно свариться (это только для того, чтобы быстро согреться).

Кстати, отдельное слово можно сказать об АБС. АБС ни разу не подвел зимой. Я зимой особо не осторожничал, ездил примерно как летом и даже на льду машина останавливается быстро.

В целом машиной остался более чем доволен, если бы менял на одноклассника, то однозначно бы выбрал лансер 2,0 на механике.

/ Сборка мотора Mitsubishi Lancer X

Сборка мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.

Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91 ) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло .

Вопрос - почему?

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе - 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат - он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигатель Митсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО . Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубиси убили его мотор .

Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi .

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло , тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10 . К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе : «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр . Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос . Итог прогнозируем - смерть вкладышей распредвала .

Мотор в разобранном виде . Начинаем собирать двигатель 4А91 , но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров .

Поршни с остатками шатунных колец . Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала .

Сначала подписываем крышки коленвала .

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала , т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя .

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Работы с блоком цилиндров пока останавливаются. Переходим к головке блока цилиндров. Её нужно разобрать и отправить на шлифовку. Подписываем стаканы клапанов и снимаем их.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело . Отправляем на шлифовку ГБЦ .

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца - с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана - сразу мелкой пастой.