Жигули 011 белый тюнинг. Классная «классика» своими руками: все о тюнинге «Жигулей. Четырёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Ведь что бы ни говорили скептики, но даже своими силами любой «Жигуль» можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьёзный гоночный болид. Если знать, как и правильно рассчитать бюджет работ.

А вот мы её плёночкой!

И если начинать со стайлинга автомобилей, то есть о способах и методах доработки их внешности, то наиболее простым, хотя и не всегда бюджетным, но сразу выделяющим вас в автотолпе, станет раскраска машины. О полноценной аэрографии речи, конечно не идёт. Её стоит делать только в специализированном сервисе.

Для самостоятельных же экспериментов подойдут аэрографические наклейки. Их минимальная стоимость (типа полосы на бок авто) - от 500 до 1 000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций обойдутся уже от 3 000 рублей за штуку. На них дается гарантия от трех до пяти лет, к тому же вы сэкономите массу времени по сравнению с традиционной аэрографией. Минус этого способа отличиться в потоке: такие «украшения» не уникальны и выбор их ограничен ассортиментом магазина. И если говорить о конкретном ареале обитания транспортного средства, то вы рискуете встретить в родном посёлке-городке пару-тройку «близнецов».

А вот выбрав виниловые плёнки 3D, можно реально отличиться. Если денег на обклейку всего кузова не хватает - остановитесь на капоте или водительской двери. Исполните их «под карбон», можно оклеить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные текстурные и цветовые решения. Такая доработка внешности вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и пары друзей-помощников. Цена одного квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.

Рекомендация сайт. Типичная ошибка при декорировании аэрографическими пленками – невыполнение инструкций по обработке кузова, ошибка в их нарезке по размерам, неравномерность и кривизна нанесения. При установке обвесов нужно соблюдать особую аккуратность. И, конечно же, не стоит забывать про чувство прекрасного.

Навесим лишнего?

Доработать-изменить-улучшить пропорции кузова можно как отдельными элементами, так и полноценными обвесами. Обычно они изготавливаются из пластика или стеклопластика. Разброс цен начинается от 1 000 рублей за спойлер для багажника «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полноценный обвес для ВАЗ-2112. Цены на передние и задние бамперы варьируются в диапазоне от 3 000 и 5 000 руб. Воздухозаборник обойдется в 1000-2500 рэ. за штуку.

Также вы всегда можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в профильной мастерской, но тут цены совершенно индивидуальны. Кстати, процедура установка обвеса или отдельного элемента кузова не отличается необычайной сложностью и занимает, в среднем, два-три часа. Для этого не нужно никаких специальных инструментов и, чаще всего, не требуется пересверливать крепления и т.д. Те же «индивидуальные» бампера отличаются от штатных только внешне.

По поводу практичности и целесообразности такого тюнинга ходит много разных слухов, а споры ведутся до хрипоты. Определенно можно сказать следующее: если вы делаете автомобиль для драг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимум, акцентировав внимание на цвете авто и декоративных элементах его оформления. Потому что большинство массивных и невероятных по форме обвесов из арсенала «гаражного» умельца ни коим образом не улучшат аэродинамику автомобиля. А скорее всего - ухудшат. И для подобной категории автомобилей лучше акцентировать внимание на технической составляющей. Если же вы строите шоу-кар и плевать вам на воздушные потоки, то экспериментируйте на здоровье.

Рекомендация сайт. Не переусердствуйте в поисках, чтобы не стать посмешищем на дороге. В этом смысле характерной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга назовём, прежде всего, один большой глушитель, своим звуком пугающий не только коллег по трафику и прохожих, но даже инспекторов ГИБДД, что чревато. Ревущий, аки лев, «девятос», больше не способный ни на что другое, жалок, смешон и беззуб, как, впрочем, и его хозяин.

Заберёмся под капот

Итак, с внешней «отделкой» покончено. Рискуем «модернизировать» движок. При этом учитываем, что разнообразием силовых агрегатов продукция АвтоВАЗа не избалована. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, следующие генерации обзавелись инжекторным «сердцем». И хотя это не легко, но их также можно доработать в личном гараже, не изобретая велосипед, а воспользовавшись готовыми решениями.

Так, блок цилиндров так называемой турбо-серии для ВАЗ-11193 обойдется примерно в 30 000 рублей; облегченный коленчатый вал для большинства моделей тольяттинского семейства потянет на 8000-15 000 рублей; облегченный маховик опустошит карман на 2000-3000 рублей. На «турбокит» для мотора готовьте от 30 000 до 60 000 рублей. Но помните, что каждый интегрированный элемент повысит мощность двигателя, увеличит крутящий момент и расширит зону обитания стрелок тахометра и спидометра.

Поэтому при доработке двигателя до нужных характеристик, вам однозначно потребуются консультатци грамотных специалистов, силы друзей, дополнительное оборудование и десятки человеко/часов в гараже. Но, тем не менее, сотни, если не тысячи владельцев «тазиков» своими руками строят весьма боеспособные агрегаты.

Рекомендация сайт. Типичная ошибка тюнинга движка - в не знании или игнорировании допустимых нагрузок на узлы автомобиля. Вполне «нормальной» выглядит ситуация, когда двигатель разрушает своей мощью, например, коробку или сцепление на драг-карах.

А что с ходовой?

Доработка ходовой части имеет сильный ценовой разброс. Простая смена четырех амортизаторов на более упругий газонаполненный комплект подвески обойдется минимум в 10 000 рублей. При этом автомобиль станет не только лучше рулиться, но и «присядет», то есть его клиренс значительно понизиться. Этот момент всегда нужно учитывать.

Стальные колесные диски меняют на кованные или литые алюминиевые изделия. Или на специальные диски, с применением магниевого сплава. Они добавят машине устойчивости на трассе, чуть снизят расход топлива и момент инерции колеса (ну, и опять же облагородят экстерьер). При этом обработанный кусок металлического сплава алюминия и магния обойдется минимум в 8000 рублей. И это будет продукт отечественного производителя. Иностранный аналог - $1000 за один диск.

Установка блокировки дифференциала позволяит снизить нагрузки на шины и детали трансмиссии. Стоимость такого технического решения - от 6000 до15 000 рублей.

Рекомендация сайт. Главная ошибка в тюнинге подвески – слишком сильное занижение клиренса. Если вы на своей «ласточке» планируете и на работу, и в магазин, и на озеро ездить, то не нужно уменьшать доржный просвет до характеристик спорткаров. На последних не гоняют по грибы и копать картошку. Также помните о грамотном подборе амортизаторов. Из-за слишком жестких амортизаторов вас проклянут пассажиры, а недостаточно жесткие амортизаторы плохо повлияют на устойчивость авто в повороте.

Рычи, но с умом!

Изначально практически любой ВАЗ проектировался, как городской автомобиль. Поэтому его выпускная система предназначена не только для отвода выхлопных газов, но и для снижения уровня шума и токсичности выбросов. В связи с этим стандартные глушители «Жигулей» имеют не прямоточную конструкцию и, следовательно, сдерживают потенциальную прыть двигателя. Поэтому выпускной тракт при глубоком тюнинге также подлежит полному перебору и замене (не путать с той самой «рычащей «девяткой»). Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ - от 3000 до5000 рублей. Для того, чтобы лучше очистить цилиндры двигателя от отработанных газов, желательно заменить штатный выпускной коллектор спортивным пауком 4-2-1. Он стоит не дороже 4000 рублей. Работы с катализатором лучше доверить сервисменам. Остальные операции будут под силу и в гараже.

Рекомендация сайт. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГИБДД. Допустимый уровень шума выпускной системы двигателей автомобилей не должны превышать 96 дБА в условиях городской эксплуатации.

Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских машин может не только не сделать вас «дорожным клоуном», но даже придать веса в глазах окружающих. При условии, конечно, что главное для вас на трассе не «дешёвые понты», а обладание реально красивым и хорошо едущим авто, пусть и собранном на не лучшим образом зарекомендовавшем себя предприятии.

Одним из вариантов улучшения внешнего вида и внутреннего содержания автомобиля является тюнинг. Он может быть применен практически к любой машине. На просторах СНГ достаточно часто осуществляют тюнинг "Жигулей". Популярностью пользуется он применительно к моделям шестой и седьмой серии. Вариантов достаточно много, поскольку эти автомобили все еще бегают по дорогам, особенно в дальних уголках постсоветского пространства.

Описание работ

Тюнинг - модификационные и качественные улучшения автомобиля. Зачастую его применяют для спортивных и но в наших странах любая машина могла стать тюнингованной.

Чаще всего усовершенствованиям подвергались автовазовские машины. Тюнинг ("Жигули") можно встретить только на двух моделях: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Простота изготовления и установки сделала эти машины самыми доступными для переделок, от простого монтажа антикрыла до полной модернизации и модификации автомобиля.

Что и как улучшают?

Вариантов тюнинга достаточно много, но их можно поделить по классам изготовления: тюнинг-ателье, гаражный, самодельный и готовый профессиональный. Пройдемся по каждому отдельно.

1. Профессиональный из готовой продукции. Существует большой ассортимент готовых тюнинг-запасных частей, которые можно приобрести в магазинах или Интернете. Цена здесь соответствует качеству. Изготавливаются они обычно из пластика или стекловолокна, если речь идет о наружном варианте. Для внутренних переделок каждый автовладелец подбирает детали индивидуально, на свой вкус и цвет.
2. Тюнинг-ателье. Здесь делают все под заказ из качественных и дорогих материалов. Конечно, цена такого варианта тюнинга достаточно дорогая, поскольку все изготавливается индивидуально.
3. Гаражный вариант. Дешевый вид тюнинг-ателье, когда мастера гаражного дизайна изготавливают из дешевого материала красивые детали, которые прослужат, в лучшем случае, пару лет. Довольно подходящий вариант для тех, кто хочет сэкономить, а таких немало.

Если человек хочет осуществить качественный тюнинг "Жигулей", стоит обратиться в ателье. А если хочется просто улучшить внешний вид, то сойдет и третий вариант.

Особенности наружного тюнинга

Для изготовления и установки тюнинг "Жигулей" требует достаточно много всего, как материалов, так и оборудования. Поэтому рассмотрим основные моменты на примере разных моделей.

Итак, Тюнинг этой модели обычно заключается в установке круглой оптики и более ярких светодиодных фонарей. Она отлично вписывается в общий экстерьер. Многие автомобилисты изменяют клиренс за счет коротких или длинных амортизаторов, а также разного вида дисков. Также характерной особенностью является установка модифицированной которая меняет звук мотора.

"Жигули 7" - тюнинг этого автомобиля заключается в установке комплекта обвесов, которые гармонично сочетаются с литыми дисками. Конечно, установить можно практически любую запчасть, которая произведена на «семерку». Так, в продаже имеются: передний и задний бамперы, накладки порогов, воздухозаборники крыши и капота, антикрылья, зеркала, диски и прочие аксессуары, которые устанавливают владельцы.

Одной из разновидностей наружного тюнинга является индивидуальная покраска и аэрография, где вариантов достаточно много, а полет фантазии не имеет границ. Обычно именно с этой операции начинается переделка автомобиля. Профессиональные автомаляры и специалисты по аэрографии смогут даже из обычного белого автомобиля сделать, что-то оригинальное и неповторимое.

Тюнинг интерьера как вариант обновления автомобиля

Тюнинг Жигулей в части модификации салонов - частая процедура. Рассмотрим, что же можно видоизменить, чтобы автомобиль стал красочней и индивидуальней:

• Замена или перетяжка сидений.
• Замена контрольно-измерительной панели и торпеды.
• Перетяжка салона.
• Установка акустики.
• Установка электрических стеклоподъемников.
• Монтаж подлокотника.
• Шумоизоляция.

Все это и многое другое можно сделать с Жигулями.

Мнения экспертов расходятся, поскольку одни говорят, что тюнинг не стоит делать, другие рекомендуют обращаться только к профессионалам, и гаражный вариант - это шарлатанство.

В глобальной сети можно найти множество фотографий и инструкций, как сделать тюнинг "Жигулей" своими руками, но кто не уверен, не стоит этого делать самому. Доверьте переделку автомобиля специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Вазовская «семёрка» (ВАЗ 2107) – это, во многих смыслах, уникальная для жителя постсоветского пространства машина. Сокровенная мечта автолюбителя в 80-х, последняя модель в ряде вазовской классики, она до сих пор пользуется популярностью на отечественном авторынке даже несмотря на то, что просто морально устарела. Секрет популярности ВАЗ 2107, как и других представителей классического модельного ряда тольяттинского автопроизводителя довольно прост – простота конструкции, живучесть в условиях наших дорог и дешевизна ремонта.

Именно благодаря довольно простому устройству автомобиля часто можно увидеть, как владельцы «семёрки» сутками сидят в своих гаражах и усердно чинят неисправности. Ещё один интересный момент в популярности ВАЗ 2107 кроется в её привлекательности для тюнинга, ведь недаром эта модель АвтоВАЗа самая популярная машина для модернизаций в России.

Как вы уже поняли, в сегодняшнем нашем материале речь пойдёт о тюнинге ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях, его особенностях и возможных проблемах. В частности, мы затронем особенности кастомизации двигателя, салона и поговорим о тюнинге внешнего вида авто.

Логично начать наш материал с некого пояснения знакомого всем слова «тюнинг» и выяснить, зачем многие вкладывают деньги в морально устаревшие отечественные автомобили.

В прямом смысле, тюнинг – это перестройка автомобиля под свой вкус и потребности. Если провести сравнение «семёрки» с квартирой в новостройке, то можно себе представить, что мы купили жилье с голыми стенами в не очень качественном доме. Теоретически, жить в такой квартире можно, но вас всё время будет преследовать ощущение, что вы какой-то нищий.

Требовательные владельцы начинаю процесс эволюции «семёрки» именно с тюнинга сердца авто – двигателя. Первыми под замену попадают карбюратор, клапан, свечи. Дополнительно может быть установлен лямбда-зонд и . Очень часто владельцы прибегают к увеличению объёма цилиндров.

Говоря о кастомизации салона «семёрки» - то тут дизайнеры автомобиля постарались на славу. Без сожаления практически весь салон можно смело переделывать: перетяжка кресел и диванов, установка стеклоподъемников, модернизация печки (левый патрубок), проработка шумоизоляции. И это только самое главное. Ещё желательно поменять рулевое колесо, поставить нормальную акустику и ещё тысячу мелочей для комфортной езды.

Внешне машину можно более качественно покрасить, поставить титановые диски на колёса и возможный обвес. Как видите, поле для творчества просто бесконечное. Да, вы не ослышались, процесс тюнинга любого авто можно считать процессом творчества. Только нужно помнить, что он стоит не только денег, но и уйму потраченного времени и нервов.

Глядя на внутренне убранство всех классических моделей «Жигули», поневоле начинаешь понимать, что на зарплате дизайнеров крепко сэкономили. Поэтому тюнинг салона «семёрки» это - не прихоть, а вынужденная необходимость. Итак, какие особенности кастомизации салона ВАЗ 2107?

Статистика говорит, что большинство автолюбителей при модернизации ВАЗ 2107 больше внимания уделяют тому, чтобы их авто производило в восторг окружающих благодаря внешнему тюнингу. Большего внимания всё-таки должен заслуживать салон: от качества его отделки и используемых материалов напрямую зависит комфорт водителя и пассажира, о котором следует подумать прежде всего.

В начале перекройки салона под себя, лучше поменять руль на другой, ведь даже в последних моделях из-за несносного руля, управление машиной было просто невозможное. Дальше переходим к выбору и покупке всякой мелочёвки вроде кармашков и подставок, которые крепятся к торпедо авто. Одна из главных проблем салона «семёрки» - это ужасная эргономика пространства, ведь часто на всякую мелочёвку просто нет места. Благодаря таким поставкам можно очень сильно повысить эргономику внутреннего пространства автомобиля.

Дальше изменения должны коснутся зеркала заднего вида. Рекомендуем поменять его на размер побольше, путём установки на родное. Поменять также стоит солнцезащитные козырьки. Тут встаёт проблема выбора: купить штатные, но обтянутые карпетом, или присмотреться к тюнинговым. Рекомендуем остановиться на варианте с тюнинговыми: в цене не сильно проиграете, но в качестве и функционалу выигрыш значителен.

Продолжить тюнинг салона «семёрки» стоит из замены передних сидений. Бюджетным вариантом переделки сидений может быть перетяжка, но есть своё но: так вы только добьётесь улучшения внешнего вида, но комфорт останется на прежнем низком уровне. Рекомендуем обратить свой взор на рестайлинг кресла для классики, благо выбор очень велик. Если бюджет поджимает, поищите б.у. кресла от относительно старых японцев, которые выпускались для внутреннего рынка, например, от Тойоты Короллы 1993 года. Плюс таких сидений в том, что не стоит беспокоиться о том, что не подойдут крепления.

Закончить тюнинг салона «семёрки» можно заменив обивку торпедо и других панелей. Сделать это довольно легко, нужны только карпет и специальный спрей-лак. Истинные индивидуалисты могут пойти ещё дальше, затюнинговав салон под дерево или кожу с помощью специальных накладок, которые имитируют эти материалы.

Итак, самостоятельный рестайлинг салона «семёрки» под свой вкус довольно просто. При этом процесс трансформации салона ВАЗ 2107 идентичен и для ВАЗ 2106.

Давайте заставим «семёрку» ездить резвее. Самым простым способом улучшить динамику такого автомобиля – это повозится с карбюратором. На старте под капотом мы имеем: двигатель 1500 или 1600 кубических сантиметров, карбюратор «Озон» и контактная система зажигания.

«Подшаманить» с карбюратором может каждый рядовой автолюбитель, который хоть немножко понимает в технике. Приступаем!

1. Сначала нужно удалить пружину от вакуумного привода дросселя заслонки первичной камеры. Потратив минут 5, мы получаем некий прирост в динамике разгона, при этом расход бензина возрастает максимум на пол-литра.
2. Изменяем на вторичной камере привод дроссельной заслонки. Для этого с помощью небольшого куска проволоки на одном конце сгибаем кольцо так, чтобы её можно подсунуть под гайку крепления рычага привода дроссельной заслонки. Дальше посильнее затягиваем гайку, но без фанатизма. Такие манипуляции позволят повысить динамику на высоких оборотах двигателя и никоем образом не повлияет на расход топлива.
3. Дальше выбрасываем малый диффузор от первичной камеры с маркировкой 3,5. Вместо него, устанавливаем диффузор с цифрой 4,5. А также, по необходимости, стоить заменить дефолтный распылитель ускорительного насоса «30» на «40»-й. Так можно добиться улучшения набора скорости на старте.
4. Теперь переходим к классическим приёмам регулировки карбюраторов – увеличению жиклёров. В первичной камере топливный жиклёр берём 112, а воздушный – 150. Опять получаем прирост в разгоне.

Переходим к вторичной камере. Здесь главный топливный жиклёр берём с маркировкой 162, а воздушный – 190. Жиклёры с такими маркировками – это максимум, какие существуют на карбюраторы от «Вебер». Благодаря идентичности диаметра диффузора вторичной камере на карбюраторах от «Озона» с «Веберами», их можно смело считать универсальными. При этом водители очень редко открывают заслонку от первичной камеры даже после тюнинга карбюратора.

В городском трафике мало когда возникает необходимость надавливать на педаль акселератора за половину. При необходимости обгона или резкого набора скорости наши манипуляции со вторичной камерой очень придутся кстати. Фактически педалью газа мы держим открытой только вторичную камеру и активируем турбонаддув. Благодаря этому двигатель стремительно набирает обороты в районе 6500.

В случае, если после подобных манипуляций с карбюратором вы хотите сделать «семёрку» ещё резвее, то возвращаемся в первичную камеру. Если в машине мотор от 1500 кубов, то главный топливный жиклёр выставляем 130, а для двигателей 1600 кубов и выше – 135. Главный воздушный жиклёр – 170. На этом мучить карбюратор дальше не имеет смысла, ведь увеличение жиклёров приведёт только к переливанию и захлёбыванию карбюратора.

После переделки карбюратора, каждого будет интересовать расход бензина. Если не соревноваться на светофорах с людьми на крутых машинах (а динамика разгона позволяет нам удивить соперника), то стоит ориентироваться примерно на 11 литров за 100 км при езде по городу. Поскольку регулировкой холостых ми не занимались (на карбюраторах от «Озон» это не нужно, ведь там автономная система регулировки), то расход будет также в районе 11 л на 100 км. Благодаря нашим шаманствам с карбюратором можно себя более уверенно чувствовать при резком старте, обгоне или передвижении по грязи.

Личный опыт показал, что при удачно выставленном зажигании, трамблёре с вакуумным автоматом (шланг присоединяется к коллектору, где когда-то стояла система ЭПХХ) и жиклёрами с комбинацией 135/172 и 162/190, машина просто оживает. Владельцы «семёрок» со стажем говорят, что самым удачным был карбюратор «Вебер» первых выпусков. Он был не только самым простым и надёжным, но и давал возможность настройки оптимальной динамики разгона. Проблема таких карбюраторов в том, что при оборотах выше 2000 в них выброс СО значительно больше нормы.

Очень важное замечание при настройке карбюратора. Просто не существует универсального набора жиклёров. Все очень индивидуально, а мы привели лишь данные некого усреднённого опыта. При чём тут все зависит от состояния убитости и объёма мотора, типа карбюратора и самих жиклёров. Стоит знать, что жиклёры даже с одной партии и одной маркировки могут хоть не сильно, но отличаться. Этим грешат даже стандартные жиклёры от ДААЗ.

А также не рекомендуем ставить «Солекс». Да, динамика разгона на них лучше, чем на «Озон». Но если грамотно настроить «Озон» или «Вебер», то автомобиль будет не менее резвым, при этом можно неплохо сэкономить. Главная проблема карбюраторов «Солекс» - это ненадёжность и огрехи в работе (провалы или рывки), которые починить довольно сложно. А также владельцы часто жалуются на крышку, которая всё время откручивается, и нестабильно работающий электромагнитный клапан. А теперь сравните эти проблемы с «Озоном» или «Вебером», которые нужно подрегулировать не чаще раза в год.

Дальше, по своему логическому чередованию идёт тюнинг мотора. Да, можно заменить поршни, шатуны и коленвал на облегчённые, идеально отшлифовать и подогнать впускной и выпускной коллекторы, провести балансировку и модернизировать топливную систему, изменить передаточное число коробки передач и улучшить ходовую и так дальше до бесконечности. Но сделать это всё в домашних условия и своими руками очень трудно. Во-первых, нужно иметь очень точное и дорогое оборудование. Во-вторых, нужно обладать недюжинным опытом и иметь высокую квалификацию. А также на эти переделки нужно потратить солидную сумму. Давайте будем честны, владельцы ВАЗ 2107 – это не миллионеры, не все могут себе позволить подобный тюнинг двигателя. Поэтому ограничение настройкой карбюратора – это, наверное, золотая середина.

Если после всех манипуляций с карбюратором вам всё-таки не хватает мощности, то стоит перейти к прокачке движка «семёрки». На выходе можем получить очень солидный прирост мощности, было бы глупо с нашей стороны этим не воспользоваться.

В случае доводки родного движка до ума, устранив все «шероховатости», то можно получить очень мощный агрегат, с высокой степенью надёжности и большим запасом хода. Владельцам, которые решились на тюнинг двигателя, стоит знать, что не всегда в результате можно получить повышение мощности. Очень часто тюнинг мотора – это процесс тонкой настройки агрегата по собственному вкусу. Поэтому перед стартом тюнинга рекомендуем задать себе вопрос о том, что вы хотите получить в результате.

Выделяют две стадии тюнинга двигателя ВАЗ 2107:

• Доработка ГБЦ, карбюратора, выпускного коллектора, установка нулевого фильтра, увеличение диаметра выпускного коллектора, монтаж турбонаддува, увеличение цилиндров, балансировка поршней, коленвал. Всё это сулит увеличением общей мощности двигателя.
• Подбор распредвала, регулировка фаз газораспределения, точная настройка двигателя. И тут мы оказываемся на распутье: пойти путём выбора мощности на низких оборотах, или на высоких.

Второй этап – это конечная точка кастомизации двигателя ВАЗ 2107. При этом первая стадия – это всё-таки ремонтные работы, а второй – чистой воды тюнинг.

Ещё один путь изменения двигателя «семёрки» - это его полная замена на двигатель с большей мощностью. Известны случаи, когда на место стокового мотора был куплен двигатель 21213т, рабочий объем которого 1800 кубов. В новом двигателе были использованные блок цилиндров, коленвал, шатуны и головка. Дополнительно были установлены улучшенные поршни, кольца и вкладыши, заново хонинговали блок цилиндров. Коленчатый вал прошёл дополнительную балансировку в сборе со сцеплением, а поршни покрыли молибденовой смазкой.

• Обработаны камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, установлены бронзовые направляющие втулки клапанов и облегчённые Т-образные клапаны.
• В ГБЦ встал спортивный распредвал СТИ.
• Установлен карбюратор ДААЗ 24/26.
• Вмонтированная бесконтактная система зажигания.
• Кастомизация приборный панели в «семёрке»

По сравнению с иномарками, приборная панель которых светится всеми цветами радуги, приборка на ВАЗ 2107 смотрится очень аскетично. Мало того что она выглядит страшненько, так и ещё на ней очень сложно что-то прочитать при езде ночью на скорости. То есть вместо того, чтобы следить за дорогой, приходиться щуриться на спидометр, а это уже небезопасно. А на иномарках такой проблемы нет! Вообще, имеет смысл переделать приборную панель вазовской «семёрки» в стиле иномарок. Попробуем вам рассказать реальный опыт такой перенастройки. Итак, приступим.

Сначала определимся со списком материалов:

• разноцветные светодиоды;
• шкалы приборов (на автобазаре купили новые за очень выгодную цену);
• стрелки – взяли от Пежо 405. Но тут пришлось раскурочить целых две приборки от Пежо, поскольку у француза две длинных стрелки и три коротких.
• ручной инструмент и набор юного радиотехника.

Когда всё собранно, переходим непосредственно к самому процессу. Сначала нужно раскрутить приборную панель. Да, это муторное занятие, но без него никак. Дальше нужно демонтировать стрелки. Предупреждаем, это сложно. Особенно на маленьких датчиках. Стрелку можно снять так: кладём прибор шкалой вверх. Дальше обхватываем плоскогубцами стрелку и сильно тянем вверх строго вертикально. Не бойтесь погнуть стрелку, ведь она уже не нужна. Тут важно не погнуть шток. Выдернуть шток очень трудно, ведь советскими приборами, как гласят легенды, можно танки останавливать.

Очень важный момент! Все видели, что на шкале спидометра стоить ограничитель в районе 10 км. Это означает, что стрелка имеет ход вниз. Поэтому, чтобы новая стрелка правильно сигнализировала скорость, нужно провести некоторые манипуляции. Внимательно осматриваем спидометр. Вращая стрелку, можно увидеть, что в корпусе вращается металлический диск, который почти соприкасается с неподвижной частью. Запомним положение стрелки на ограничителе, для этого просто поставим отметку на диске и неподвижной части карандашом или маркером. Монтирую новую стрелку, совмещаем эти метки. Всё, спидометр будет работать правильно.

Модернизируем приборную панель дальше. Просто откручиваем шкалы. Тут никаких подводных камней нет. Дальше нужно припаять на светодиоды токоограничительные резисторы. Важно помнить, что резистора припаиваются к плюсу диода (длинная ножка). Можно поискать светодиоды со встроенным резистором, но они дороже и менее надёжны, но помогают сэкономить пространство, которого и так ну очень мало.

Купив уже готовые шкалы приборов от «Spirit», мы значительно упростили свою задачу. Было решено подсвечивать цифры на шкалах и стрелки. Для подсветки цифр мы наклеили на тыльную сторону шкал изоленту таким образом, чтобы были видны одни цифры на просвет. На маленьких приборах также были оставлены красные зоны. Ограничительный стоп на приборе спидометра был сделан из маленького гвоздика. Для правильного расположения ограничителя мы просто совместили две шкалы и в нужном месте прикололи наш гвоздик.

Для стрелок на шкалах спидометра и тахометра пришлось рассверлить дыры побольше. Важно, чтобы новые отверстия были меньше диаметра основания стрелки, почти заподлицо. С маленькими приборами поступаем аналогично.

Дальше избавляемся от светофильтров на приборной доске и разного рода лампочек-индикаторов. Контакты индикаторов используются для питания светодиодов, при этом важно точно определить полярность. Тут поможет мультиметр.

За подсветку каждой цифры отвечал один светодиод, значков – один или два, в зависимости от надобности, стрелок – 4 штуки на большие и 2 штуки – на маленькие. Ещё один диод встал на место лампочки-индикатора уровня топлива. Двухцифровые числа подсвечивались светодиодами с диаметром 5 мм, трицифровые – 1 см, поскольку требовалось пятно света большего диаметра. На стрелках идеально смотрятся 3-х мм диоды красного цвета, и чем они ярче, тем лучше.

Дальше нужно перейти к пайке светодиодов. Очень важно спаять их параллельно, а не последовательно. Располагаем их в нужных позициях и фиксируем термоклеем. Светодиоды можно запитать от контактов лампочек, которые были удалены.

Стоит подробнее остановиться на освещении стрелок спидометра и тахометра. Красных диоды оптимально закрепить поблизости штока у самого основания. Неплохо также сточить головку светодиода, чтобы она не мешала, или сделать паяльником канавки возле основания штока, в которых можно немного утопить диоды. Благодаря этому можно поплотнее насадить стрелку ну и очертания диода не будет заметным при свечении.

Со стрелками маленьких приборов бороться немного проще. Благодаря свободному пространству за шкалой, их можно просто разместить там и сориентировать на стрелку.

Очень важно правильно выбрать стрелки. Если они будут слишком массивными или длинными, то вам здорово придётся поломать голову как их вмонтировать. Сама стрелка конструктивно состоит из двух частей: собственно, стрелки и вставки из пластмассы. Это помогло не сбить показания в процессе разборки панели пыжика. То есть, если снять стрелку, то благодаря тому, что направляющая остаётся в штоке, вернув стрелку обратно всё заработает правильно.

Наша задача – это насадить направляющую на вазовский шток. Проблема в том, что шток немного тоньше, чем нужно. Думаю, не стоит детально описывать процесс приспособления, ведь это только вас запутает. Когда сами возьмётесь за это, то поймёте. Скажем, что большие стрелки встали очень хорошо. Правда, направляющие пришлось немного укоротить. С маленькими стрелками довелось повозиться из-за тонкого штока. Эту проблему можно решить путём запаивания припоя на шток, доводя его, таки образом, до нужной толщины. А дальше – подрезали направляющую, установили её на шток, вставили на место стрелку и готово.

Всё и приборная панель готова. Теперь ставим всё на место и немного отстраиваем, включив габариты. Если нужно, корректируем положение светодиодов относительно цифр. Процесс немного нудный и заканчивается тогда, когда всё идеально, или когда надоест играться.

Наконец, осталась последняя деталь – нужно придумать подиумы. Мы пошли простым путём – просто вылепили их из пластилина. Алгоритм прост: если при включённой подсветке есть просвет – «долепили» подиумы в высоту. Тут нужно следить, чтобы подиумы не были слишком высоки и не деформировали шкалу.

Вот теперь точно все готово. Устанавливаем всё на место: наслаждаемся новой приборной панелью, гордимся и собой, и прямотой своих рук. Ну и ловим изумлённые взгляды людей из соседних автомобилей на светофорах.

Благодаря богатому выбору подобных шкал можно, со временем, немного изменить дизайн полученной приборной панели. Рисунок на таких шкалах идентичен, но они могут отличаться цветом на просвет. Но это не проблема, ели оставить на просвет только цифры и пару полосок.

Подобный подход к изменению внешнего вида может быть применён и к другим приборам. Таким же способом был изменён, например, дополнительный тахометр от AutoGauge. Проблема прибора – очень противная и плохая подсветка (одна жёлтая лампочка).

Ещё о резисторах и светодиодах. Наверное будет лишним давать здесь технические пояснения и расчёты токоограничительного резистора: букв много, а поймут далеко не все. Но выход с такой ситуации довольно простой: попросите продавца на рынке подобрать резисторы для питания диодов 12 В, или воспользуйтесь онлайн-калькуляторами, например.

Совершенство не знает границ. После некоторого времени езды с новой приборной панелью стал резать глаз слишком яркий свет цифр. Решения было простым. Немного сместили светодиоды так, что они как будто встали межу цифрами. Таким нехитрым способом получили более мягкую подсветку. Можно заменить обычные диоды, на диоды с матовым покрытием. Но не пытайтесь самостоятельно сделать обычные диоды матовыми. Просто зашкурив поверхность линзы, вы ничего не добьётесь.

Если подсчитать бюджет нашей поделки, то может показать, что игра не стоит свеч. Возможно, оно и так, ведь на светодиоды, шкалы и прочие расходники пришлось потратить около 50 условных единиц. Хотя за такую красоту это вроде бы и немного.

Это только один из многих способов модернизации приборки «семёрки». Возможно, он не самый удачный, правильный, и дешёвый. Но здесь главный результат – это удовольствие от самого процесса и итоговый результат. И главное что это далеко не конец.

Если говорить честно, то система обогрева салона в «семёрке» довольно неплохая и суровой русской зимой она не даст замёрзнуть. Но, поскольку делали её «наши», не обошлось без проблем. Проблема настолько смешна, что даже непонятно как «наши» смоли до неё додуматься! Дело - вот в чём. За обдув тёплым воздухом водительского стекла должен отвечать, по логике, левый патрубок. Но ведь делали «наши», значит, про логику можно забыть. Как и забыть можно и о том, что патрубок будет обдувать стекло.

Вроде ничего страшного, но с наступлением холодов и запотевания – это просто караул. Мало того что приходится постоянно орудовать тряпочками, но и открывать стекло, что в мороз приносит очень сомнительное удовольствие. Как исправить привет от конструкторов расскажем ниже.

Идеи доработки печки «семёрки»

Поправить конструкцию левого патрубка попробуем самостоятельно. При этом очень интересным способом, не ломая и не вмешиваясь в конструкцию печки. А поможет нам в этом самый обычный вентилятор.

Итак, снимаем дефлектор с патрубка. Для этого очень аккуратно и всего лишь слегка поддеваем его со стороны отверткой и вынимаем его. Аналогичные действия проводим с другой стороной. Всё, дефлектор мы сняли. Вынуть его с торпеды просто – засовываем руку в отверстие и легко вынимаем. Дальше нужно найти два обычных кулера от компьютера с диаметром 50 мм. Ничего страшного, что кулеры по диаметру немножко больше дефлектора. Они идеально подойдут на посадочные места патрубка.

Отмечаем размеры кулера на корпусе дефлектора. С помощью ножовки или канцелярского ножа аккуратно разрезаем пластиковый корпус по начерченному шаблону. Отрезанный пластик не выкидываем далеко. Теперь вставляем кулер в прорезанное отверстие. Очень важно, чтобы вентилятор очень плотно сидел в проделанном отверстии, в противном случае он будет грохотать, а зачем нам лишний шум (его и так достаточно). Дальше возвращаем на место внутреннюю часть дефлектора с лопастями. К сожалению, при повороте они немного мешают вращению кулера. Отрезаем всё лишнее от лопастей и держателя. Тут нужно быть очень внимательным, ведь лопасти очень хрупкие.

Собираем всё вместе, проверяем вращения вентилятора. Конструкция тестировалась с применением двух вентиляторов – от процессора и от жёсткого диска (вентилятор от процессора помощнее будет, но оба отлично справляются). Главная цель – заставить вентилятор дуть в салон, а не наоборот. Поэтому нам нужно всё сделать герметично. И тут вспоминаем об отрезанной пластмассе: просто приклеиваем её герметиком на все задние дыры.

Подключение и настройка

Напоследок, нужно всё подключить к бортовой сети автомобиля. Это довольно простой этап. Правильно будет подцепить вентилятор на провод питания печки. А также можно позаботиться об отдельной кнопке питания кулера. Но если такой возможности нет, то просто используем кнопку печки. Очень важно не забыть о шунтирующих диодах в цепи кулера. Если не поставить диоды, то печка будет работать только на одной скорости. Обратное напряжение диодов – от 12 вольт и больше.

Как уже не раз отмечали выше, дизайн – не самая сильная сторона вазовской «семёрки». А бампер – так, вообще, никуда не годится. Кроме того, что смотрится убого, так и ещё не выполняет свои прямые обязанности – защиту при столкновении.

По сути, бампер ВАЗ 2107 – это усиленный хромированной накладкой пластик. Поэтому о каких защитных свойствах может идти речь? Попробуем исправить этот прокол. Суть и цель тюнинга бампера – повысить надёжность.

Для повышения жёсткости конструкции воспользуемся Г-образным металлическим профилем и выдвинем вперёд защиту кузова. Приступим. Сначала снимем передний и задний бампера. Процесс модернизации мы выстроили так, что никаких дополнительных дыр в кузове делать не нужно. Отверстия нужно проделать только в защитном профиле.

Дальше делаем соединители путём выгибания нижней пластины предполагаемого крепления вперёд. Получим крепление нижнего болта бампера. Пластины легко поддаются изгибу, но всё надо делать аккуратно, ведь от этого зависит итоговый результат. После этого прикручиваем наш профиль для усиления конструкции и крепим на него уже сам бампер. У нас получился бампер больших размеров, который выдержит несложные удары. А также зазор между кузовом и бампером стал немного больше, что придало внешнему виду некую изюминку.

Если вы не боитесь малярных работ и хорошо умеете переносить свои мысли на чертежи, то можно простроить бампер самостоятельно. Сначала детально проектируем будущий бампер, продумывая каждую мелочь. Дальше, снимаем бампер с автомобиля, хорошо моем его, обезжириваем и сушим.

Делаем заготовку будущего бампера на основе стокового. Контуры заготовки заполняем монтажной пеной (будьте готовы к тому, что уйдёт много пены) и дополнительно укрепляем металлом или проволокой.

Пене нужно около трёх дней на высыхания. После полного высыхания двигаемся дальше. Совмещаем эскиз и заготовку, удаляем лишнюю пену. Покрываем заготовку эпоксидкой и стеклотканью. Для лучшей пропитки стеклоткани можно эпоксидную смолу развести с растворителем. Даём конструкции просохнуть и шпаклюем (в один слой).

Наносим все нужные прорези (на противотуманные фары и т. д.). Дальше шлифуем наждачкой с зерном не выше 80. Отшлифованную конструкцию грунтуем в 2-3 слоя и красим.

После полного высыхания монтируем бампер на машину.

Полезный совет: при выполнении подобных работ спешка – это главный враг. Очень важно дождаться полного высыхания изделия перед переходом от одного этапа работы к другому.

Самый распространённый способ изменения внешнего вида не только «семёрки», но и другого автомобиля – это тюнинг фар. Как говорят, люди, которые занимаются тюнингом автомобилей – затюнинговать фары на своём автомобиле должен каждый, кто хочет легко и быстро сделать своё авто оригинальным. В принципе, на ВАЗ 2107 эту процедуру можно выполнить двумя путями.

Самый простой, но самый дорогой – это поставить готовую оптику от других автомобилей, или купить специальные комплекты, которые исполнены не в стоковом формате (благо, выбор на рынке широк). Пойдя таким путём можно очень сильно преобразить экстерьер автомобиля, а если еще добавить противотуманки, так вообще, можно получить совершенно другой автомобиль.

Другой способ больше подходит для людей, которые привыкли делать всё своими руками и считать деньги. Речь идёт о замене и модернизации некоторых элементов родных фар. Самый простой вариант – замена стандартных лампочек накаливания на ксенон. А также стоить подумать и подобрать новый отражатель с высшим коэффициентом отражения, поставить другое стекло с лучшей пропускной способностью и коэффициентом рассеивания.

Очень популярными на улицах стали «семёрки» с различными декоративными элементами на фарах. Спокойно можно клеить на фары специальные наклейки, ободки и прочие украшения. Нужный эффект такими действиями достичь можно, при этом сэкономив немалые деньги.

Ещё одна интересная идея тюнинга фар. Снимаем стекло фары, напильником, дрелью и саморезами на место родного оранжевого рассеивателя приделываем рассеиватель от дополнительного фонаря заднего хода «ОКИ». На герметик приклеиваем стекло. Такой нехитрый трюк поможет очень интересно преобразить экстерьер автомобиля. Аналогично можно проделать и с фарами ВАЗ 2106.

Благодаря дизайну решётки радиатора, вазовскую «семёрку» в советские времена окрестили «отечественным мерседесом». Посмотрим, как можно самостоятельно придать решётки запоминающийся и оригинальный внешний вид. Что нам нужно: две родные решётки, болгарка, паяльник, трезвая голова, немного свободного времени. Ещё может понадобиться краска, но это уже если цвет не подойдёт.

Опыт показал, что лучше и надёжнее паять решётку радиатора, а не использовать клей. Приступим. Вырежем логотип завода и демонтируем вертикальные планки через одну (оставим только 4 из 9 возможных). За жёсткость конструкции переживать не стоит, всё будет держаться крепко.

Берём вторую решётку. С неё удаляем пять горизонтальных планочек и ещё четыре маленьких кусочка. Они нам нужны чтобы заделать место логотипа. Дальше припаиваем их на нужное место. Зачищаем наждачной бумагой следы пайки и другие неровности. И, финальный штрих, красим всё в нужный цвет. В итоге получаем оригинальную решётку радиатора без логотипа производителя.

Но на этом ещё не всё. Для ещё большего эффекта впаяем большие планки в большие промежутки в нашей кастомной решётке, наперёд сделав нужные вырезы. Вот теперь точно финиш.

Вот пример реального тюнинга подвески на ВАЗ 2107. Стоит отметить, что подвеска идёт без уменьшения дорожного просвета – поэтому идеально подходит для повседневного использования. При этом на новой подвеске машина стала немного жёстче, но значительно возросла управляемость без потери комфорта.

Передние пружины

Для передней подвески можно оставить родные пружины. А также хорошим вариантом будет поставить Сириус, но без занижения. Благодаря меньшей жёсткости передних пружин не так ощущается жёсткость задних.

Задние пружины

Езда на стоковых задних пружинах на «семёрке» не выдерживает никакой критики. Ввиду недостаточной жёсткости, нагрузив зад, можно услышать противный срежет трения задних колёс об подкрылки и при этом повышается риск зацепить поддоном кочку на дороге.

Удачным решением будет поставить задние пружины ВАЗ 2121 (Нива). Благодаря повышенной жёсткости машина адекватно ведёт себя на высоких скоростях на трассе и легко справляется с нагрузкой даже на очень плохой дороге.

Передние и задние амортизаторы

Неплохой вариант – амортизатора от Плаза спорт (жёлтый цвет). Для жителей регионов с суровой зимой – Плаза Арктик. На этих амортизаторах автомобиль хорошо держится дорожного полотна даже при 160 км/час. Но не стоит ставить душевую резину. Из-за относительной жёсткости таких покрышек и общей жёсткости подвески, может пострадать комфорт передвижения.

Часто если разговор заходит о тюнинге торпедо в «семёрке», то первым на ум приходит перетяжка сидений. А также очень интересно смотрится различный моддинг приборной панели, как мы писали выше. Но это уже всё просто и считается детскими забавами среди любителей кастомизации.

Вариантов изменить внешний вид торпедо на вазовской «семёрке» непросто много, а очень много. Последние тенденции в этом направлении такие, что все стараются поместить в ВАЗ 2107 либо бортовой компьютер, либо очень серьёзную мультимедийную систему с большим мультимедийным экраном. На таком экране может, в случае установки бортового компьютера, отображаться дополнительная информация о состоянии автомобиля, индикации пристегивания пассажиров и водителя ремнями безопасности, сигналы открытия дверей, данные GPS, мультимедиа контент и так далее.

Понятно, чтобы впихнуть всё это на стоковое торпедо – нужно серьёзно его переработать, а это будет стоить значительных денег. Кроме того, если сильно захотеть, можно пересадить нашей «семёрки» торпедо, например, от БМВ. Тут главное желание, а умельцы всё сделают.

По большому счету, процесс тюнинга классической вазовской «семёрки» ничем не отличается от улучшений других представителей линейки классических моделей от АвтоВАЗа. Независимо от модели автомобиля от тольяттинских мастеров, тюнинг может проходить по схожей схеме:

• модернизация двигателя;
• настройка карбюратора;
• кастомизация интерьера;
• тюнинг экстерьера;
• исправления огрехов инженеров.

Для ВАЗ 2107 модернизация мотора – это очень затратное дело, которое вряд ли получиться сделать самому в гараже. Для успешного выполнения прокачки движка нужны не только инструменты, но и серьёзный опыт в подобных работах. Самым популярным тюнингом двигателя «семёрки» является расточка цилиндров для увеличения объёма двигателя. Кроме того, увеличение объёма движка не повлечёт за собой увеличение выплат по транспортному налогу, поскольку в паспорте транспортного средства будет значиться стоковый двигатель ВАЗ 2107. А также можно встретить проекты, где также тщательно подбирались распредвалы, до посинения регулировали зажигания и т. д.

На наш взгляд, самый простой и оптимальный способ заставить вашу «семёрку» ехать быстрее и веселее – это правильно отстроить карбюратор с помощью подбора жиклёров. При установке карбюраторов от «Вебер» или «Озон» лучше использовать комбинацию жиклёров 135/172 и 162/190 для первичной и вторичной камер соответственно. Так, за небольшие деньги можно получить очень приличный результат.

Тюнинг салона данной модели автомобиля – это очень обширная тема и рай для полёта фантазии. Начать можно из замены кресел и диванов (именно замены, а не перетяжки), а закончить монтированием торпедо от условного мерседеса. В последнее время тюнинг торпедо характеризуется наличием множества самых разных интересных решений. Очень часто можно встретить проекты, где просто до неузнаваемости изменена приборная панель. Стоит отметить, что восторг от таких панелей просто огромен. Ещё больше он увеличивается, когда узнаёшь, что всё сделано вручную и с любовью…

Самым простым способом приукрасить вашу «семёрку» снаружи – это поработать над фарами. Тюнинг фар является очень простым и эффектным решением. А также можно изменить бампер и сделать новую решётку радиатора. Ну и, наконец, покрасить авто в немыслимые цвета.

Что касается огрехов из завода – то их много, ведь это «наше» авто. Но самым распространённым решением является доработка печки и усиление бампера.

В конце хочется сказать, что тюнинг ваз 2107 своими руками в домашних условиях – это действенный метод вдохнуть в давно устаревшую модель новую жизнь. Удачных вам проектов!

«Шестерка» долгое время была народным автомобилем, ее производили несколько десятков лет, и в итоге наши улицы наводнены Жигулями шестой модели, а представлены они в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно и тюнинг ВАЗ 2106 надо начинать с двигателя, то есть либо ставить самую мощную его инкарнацию (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 Квт, либо, если таковой уже стоит, приступать к его доработке.

Во-первых, стоит попытаться поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно, «Озон»), либо установить Solex, Пекар. Следом за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, она заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает более уверенный ) и, что не маловажно, свечей зажигания.

Также не стоит использовать штатные силиконовые высоковольтные провода, следует заменить их на качественные экранированные. Обязательно с установкой бесконтактной системы зажигания прибегните к установке нового, более мощного генератора, поскольку в дальнейшем придется поставить дополнительные энергопотребители. Аккумулятор также следует поставить повышенной емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно переходить к трансмиссии. Долгое время Лада 2106 комплектовалась четырехступенчатой коробкой переключения передач, однако впоследствии завод перешел на «пятиступку». Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку переключения передач, особенно, если автомобиль нередко выезжает из города и движется по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь долгая работа на оборотах свыше 4000 не лучшим образом сказывается на его сроке жизни.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 включает в себя и переработку интерьера салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра т.к. автомобиль не имеет усилителя руля, поэтому рулить на месте спортивным рулем окажется гораздо сложнее, чем штатным. Вместо того, чтобы озадачиваться рулем, стоит попробовать разобраться с системой отопления, поскольку два дефлектора — это слишком мало да и потение стекол в дождливую или холодную погоду отнюдь не редкость.

Самые отчаянные, занимаясь тюнингом салона ВАЗ 2106 , прорезают дополнительные отверстия в панели и выводят воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпедо (к примеру от BMW E36). И тот, и другой способы не самые приятные и могут вызвать проблемы с инспекторами ГИБДД во время прохождения инструментального осмотра или технического осмотра.

Но вот штатные часы автомобиля VAZ 2106 стоит заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подходит амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», запитывать его стоит от проводов освещения бардачка.

Благодаря ижевскому автозаводу, у владельцев «шестерок» появилась возможность смены кресел водителя и переднего пассажира, так что этой возможностью не стоит пренебрегать. Можно также установить автокресло от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (с подогревом, вентиляцией, массажем, боковой поддержкой), что существенно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет и установка системы подогрева двигателя (Webasto и подобные) и автономного отопителя салона. Возможность сесть в теплую «шестерку» при морозе в -30ºС, завестись и поехать по своим делам (на зависть многим водителям, в том числе и иномарок) стоит многого.

Последним штрихом тюнинга ВАЗ 2106 будет установка «семерочных» стекол в передние двери, зеркал заднего вида с подогревом и противотуманных фонарей.

Фото тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена подборка картинок с тюнингом «шестерок», отобранных в сети Интернет. Если ранее речь шла о технических доработках «классики», то на фото можно увидеть внешний тюнинг ВАЗ 2106 .

Стоит отметить, что обвесы и спойлеры «шестерке» не нужны. Многие владельцы напротив — демонтируют даже штатные бампера и дверные ручки. В последнее время модным стало делать, так называемый, ретро тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированными молдингами и решеткой радиатора, а также окрашенными в белый цвет боковинами покрышек.

Смотрите также — одних из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборку — еще одной распространенной модели Волжского автозавода.

Тюнинг ВАЗ 2106 Авто тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг VAZ 2106
Тюнинг салона ВАЗ 2106 — фото Тюнинг двигателя ВАЗ 2106 Качественный тюнинг шестерки
Необычный тюнинг Lada 2106 Ретро тюнинг ВАЗ 2106 Фото тюнинг салона VAZ 2106
Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками
Тюнинг салона ВАЗ 2106 Тюнинг машины ВАЗ 2106
Тюнинг подвески ВАЗ 2106 Русский тюнинг ВАЗ 2106 фото Внешний тюнинг VAZ 2106
Тюнинг бороды ВАЗ 2106 Тюнинг кузова ВАЗ 2106
Тюнинг приборов ВАЗ 2106 — фото
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2106 Тюнинг фар для ВАЗ 2103 Тюнинг панели приборов ВАЗ 2106
Тюнинг бамперов на ВАЗ 2106 — фото Внешний тюнинг шестерки Жигулей Тюнинг передней оптики на ВАЗ 2106

Последние 196 автомобилей модели ВАЗ-2106 сошли с основного конвейера АвтоВАЗа 25 декабря 2001 года. За более чем 25 лет производства было выпущено четыре с лишним миллиона машин этой модели. Из-за своей недорогой цены и неплохого качества «шестерка» стала поистине народной любимицей. Народные таланты из СССР, а позднее и со всего постсоветского пространства, заботливо обихаживали и улучшали любимое авто, порой даже не зная меры. Мы подготовили обзор самых эффектно тюнингованных автомобилей ВАЗ-2106.

Об отжившем свой век легендарном автомобиле можно писать либо хорошо, либо никак. Поэтому некоторые номинации в этом обзоре мы оставили без описания.

Концепт-кар ВАЗ-2106 Спорт

ВАЗ-2106 Челенджер

ВАЗ-2106 Диабло 1.0

ВАЗ-2106 Диабло 2.0

ВАЗ-2106 Дарт Вейдер

ВАЗ-2106 Ракета

ВАЗ-2106 Ролс

ВАЗ-2106 Бумер

ВАЗ-2106 Бумер 2.0

Представительский ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 Голубое пламя

ВАЗ-2106 Камаро