Реле поворотов для светодиодов ваз. Реле поворотов для светодиодов. Ограничения и порядок доработки реле поворотов

Очень часто люди задают вопросы о том, что же нужно сделать чтоб после установки светодиодных ламп, повороты мигали с нормальной скоростью.

Так же бывает что после установки светодиодных ламп, повороты вообще перестают работать.

Давайте разберем две разных ситуации.

1. После установки светодиодных ламп, повороты работают, но мигают слишком часто. Причем чем лампы слабее, тем чаще будут мигать.

Что нужно сделать в этом случае:

Снимаем реле поворотов, разбираем его.

Находим в нем один-единственный электролитический конденсатор.

На фото он помечен красным прямоугольником.

Подбираем его емкость так, чтобы повороты мигали с нормальной скоростью.

Не помню точно,но кажется в стоке он 2.2 Мкф.

Мне с моими довольно мощными светодиодными лампами потребовалось увеличить его примерно вдвое, до 4.7 Мкф.

Рабочее напряжение конденсатора может быть любым но не менее 16 а лучше 25 Вольт.

2. После установки светодиодных ламп, повороты не мигают вообще.

Сигнал поворота, должен быть виден всегда, в том числе днем, при солнечном свете, а не только ночью.

Но если Вы считаете что лампы подходят, тогда дорабатываем реле для работы со слабыми лампами.

С обратной стороны платы видим много всего.

Нам нужен резистор заключенный в красный прямоугольник.

Его номинал в стоке 3.3 кОм

Нам нужно его уменьшить. Если есть возможность (и способность) заменить его, то меняем его на резистор от 2 до 2.5 кОм. В принципе работает и с 3 кОм, но не знаю как будет со стабильностью.

Лучше всё же поставить 2.5 кОм для более надежного запуска.

Если с паяльником знакомы слабо, тогда можно взять резистор номиналом порядка 7 ... 9.1 кОм и припаять его просто сверху, параллельно имеющемуся резистору.

После такой доработки, реле начинает работать с лампами от 1 Вт.

Естественно, придется подобрать конденсатор как в первом случае, для приведения частоты мигания в норму.

Но 1 Вт, это очень маленькая мощность. Я бы даже сказал недопустимо маленькая для сигнала поворота.

Если у Вас реле и после этой доработки не работает с Вашими лампами, то лучше их заменить на что то более мощное.

Получается, что Ваши 2 лампы (передняя и задняя), в СУММЕ меньше 1 Вт!

Немного про светодиодные лампы, про их мощность и про цвет.

Смотрите:

Вот спектр обычной лампы накаливания:

Видите, в нем ОЧЕНЬ много желтого и красного цвета.

И мало голубого, синего и сине-зеленого. Да и зеленого не очень много.

Именно потому что в основном спектр лампы накаливания состоит из желтого и красного цветов, она одинаково хорошо работает и в поворотах за желтым светофильтром и в габаритах-стоп сигналах за красным светофильтром.

А вот спектр белого светодиода.

Основную часть его составляют голубые тона, а желтого и тем более красного цвета, в его спектре довольно мало.

Вот именно поэтому, светодиодные лампы должны быть именно того цвета, за какой светофильтр Вы их устанавливаете.

Красные для красного и желтые для желтого.

Теперь о мощности.

Белый светодиод это совершенно другой светодиод, нежели цветные светодиоды.

В белом светодиоде, мы видим свечение не самого кристалла, а люминофора, нанесенного поверх кристалла.

А излучение кристалла лишь возбуждает люминофор, заставляя его излучать свет.

Поэтому мощность белого светодиода зависит от двух факторов:

1. Мощность излучения кристалла (мощность возбуждения люминофора)

Решил я себе все таки поставить везде диоды. купил реле 494.3747

но когда вскрыл увидел немного другое, не то, что в первом сообщении

по этой схеме нашел нужную 7-ю ногу которая отвечает за мигание.

и прервал контакт

Сейчас у меня стоит вот такое 3-х контактное реле

Методом научного тыка, не получилось активировать его. Вот тут нашел схемку

верхнее это нового образца, нижняя это как у меня сейчас.

Почитав еще немного, понял, что могу аварийку сделать наконец то)))))

берем 8 контактную кнопку аварийки и начинаем подключать:

1) Контакт кнопки 1 - К голубому проводу колодки подрулевого переключателя поворотов. для подключения кнопки необходимо найти колодку правого трёхрычажника, я брал провода на кнопку с неё. подключался к колодке идущей с подпанельной косы, а не с трёхрычажника.

2) Контакт кнопки 2 - Сдвоенный оранжевый провод, который раньше подключался к реле. Провод предварительно нужно удлинить.

3) Контакт кнопки 3 - К голубому с чёрным проводу на колодке подрулевого переключателя поворотов.

4) Контакт кнопки 4 - К контакту 1 на реле, где стоял голубой провод!

5) Контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!

6) Контакт кнопки 7 - Подключаем ко 2 контакту на реле, так сказать сдваиваем провод с тем, который уже туда подключён. Или на схеме L

7) Контакт кнопки 8 - постоянный "плюс".

Вариант еще один:

оранжевый и голубой провод узнать легко, а вот третий провод, который на старом реле подключается к контакту "L" - он может быть и фиолетовым и чёрным и всяким разным) Далее подключаем на контакты нового реле:

1 контакт - оставляем пустым, в последующем соединим его с кнопкой аварийки

2 контакт - сюда мы подключаем провод, шедший от контакта "L", а также на этот контакт пойдёт ещё один провод (получается сдвоенный провод)

3 контакт - цепляем голубой провод, который шёл на старое реле

4 контакт - делаем коротенький провод с круглым концом для того, чтобы зацепить его на штырь крепления самого реле под гайку. Это и есть Масса, которая в старом реле выполнялась при помощи целого корпуса.

1) Контакт кнопки 1 - К голубому проводу колодки подрулевого переключателя поворотов

2) Контакт кнопки 2 - Сдвоенный оранжевый провод, который раньше подключался к реле. Провод предварительно нужно удлинить при помощи клеммы-папа.

4) Контакт кнопки 3 - К голубому с чёрным проводу на колодке подрулевого переключателя поворотов.

5) Контакт кнопки 4 - К контакту 1 на реле!

6) Контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!

7) Контакт кнопки 7 - Подключаем ко 2 контакту на реле, так сказать сдваиваем провод с тем, который уже туда подключён.

8) Контакт кнопки 8 - постоянный "плюс", взять можно где угодно, но прикуриватель для этого не подойдёт - почему я не понял... типа перегруз будет когда включишь прикуриватель и будут моргать лампы? диоды потребляют крайне мало, поэтому наверное речь о запрете с обычными лампочками.

Народ очень много пишет о внедрении светодиодов, пусть то купленные или самодельные, в поворотники, а потом задается вопросом, что они очень часто моргают. Я тоже задавался этим вопросом, тем более хотелось и надо переделать переднюю оптику, но тормозил вопрос частого моргания.

Начитавшись переделок и реле в том числе, было приобретено реле поворотов для переделки, но вскрыв его обнаружено, что оно не такое как переделывают люди для светодиодов, то есть не зависимое от нагрузки. Оно долго валялось и вот пришло время экспериментов.

О главном.
И так, вот приобретенное реле на просторах ларьках и магазинах автозапчастей

Методом “научных экспериментов” было определено, что данное реле не зависит от нагрузки! НО ДЛЯ ЕГО ЗАПУСКА НЕОБХОДИМА ХОТЯ БЫ 1W ЛАМПОЧКА (КОНТРОЛЬКА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ)!

Подводные камни.
Побывало во время экспериментов два реле, фиатовское и купленное, у обоих подключение одинаковое, то есть плюс минус и нагрузка. И я без задней мысли решил поставить купленное вместо родного. Но вот тут то меня и ждала.опа, поставив реле и включив оно даже не успело сказать мяу. Оказывается у “японского” родного реле плюс и масса поменяны местами, и я новое просто спалил переполюсовкой, моментом сгорел один из транзисторов.

Интересное.
С налету купить и перепаять транзистор не получилось, кинулся на поиски такого же, но увы с такой же маркировкой не нашлось, но попался почти такой же, по крайней мере совпадают “3777”

По моему мнению, главное чтобы совпали цифра
Аккуратно вскрыв его в ларьке увидел, что схема у него такая же как и у сгоревшего

Схемы очень похожи, небольшие разницы в номиналах

И в правду данное реле так же не зависит от нагрузки.
Но у первого (сгоревшего) частота моргания (кстати уже восстановленного) немного реже чем у второго, хотя оба они подходят под “стандарт”. Ну уж если кому интересно, то частоту можно выбрать самому подбирая и изменяя емкость конденсатора.

Вывод.
Кому интересно и кто хочет внедрить в свою машинку светодиодные повороты, то ищите данные реле поворотов. Но не забывайте проверить полярность, ибо на иностранцах возможна смена полярности.

Всем удачи в изобретениях, ни гвоздя, ни жезла! И надеюсь моя инфо кому-нибудь пригодиться!

Решение о замене стандартных лампочек на современные светодиоды в последнее время приобрело своеобразную актуальность. Так, наличие светодиодов позволяет расширить диапазон цветовых эффектов, а также сэкономить на потреблении тока. Но, несмотря на преимущества светодиодов, все же существуют свои определенные трудности во время их установки на поворотники ВАЗ 2110 – появляются трудности с морганием (частота сигналов резко увеличивается).

В чем причина следует разобраться…

Прежде всего, необходимо разобраться в принципе работы реле указателей поворотов ВАЗ 2110 (реле под № 3 в блоке предохранителей), а также в остальных моделях автомобилей:
Во время работы штатной лампочки в поворотниках происходит нагревание пластины в самом реле, за счет сопротивления лампочки, следовательно, цепь размыкается. В случае перегорания лампочки реле недополучает это сопротивления, отсутствует нагрев, нет размыкания цепи и как результат частое моргание.

Вывод: быстрое моргание указателей поворотов указывает на необходимость замены лампочки.
Идентичная проблема появляется с частым морганием при установке светодиодов в поворотники на место лампочек, поскольку реле ощущает недостаток необходимого сопротивления – срабатывает аварийный режим.

То же происходит с заменой габаритных ламп на диоды (причина все та же – реле).
Варианты решения данной проблемы:

Оснащение реле поворотов дополнительным резистором:

– можно воспользоваться следующим приемом – впаять резистор (приблизительно 2,2 кОм) параллельно светодиодам, что послужит имитацией нагрузки лампы.
– либо проще всего подсоединить параллельно светодиодам штатные (обычные) лампочки. Но здесь есть свои недостатки: нагревание резисторов, ухудшается свет лампы накаливания.

Повышение емкости.

В целях устранения частого моргания поворотов с уже установленными светодиодами рекомендуется сделать замену конденсатора в реле поворотов. Для этого следует выпаять прежний конденсатор и соответственно впаять новый на его место (обратите внимание на полярность, чтобы в случае чего не перепутать).

Вывод: увеличивая емкость конденсатора в два раза, соответственно уменьшается количество морганий также в 2 раза.

Если в наличии нет конденсатора большей емкости, не нужно расстраиваться: можно взять аналогичный конденсатор и впаять параллельно как дополнительную емкость. Недостаток: аварийное моргание в замедленном темпе.

Светодиоды последовательного соединения (спаивания).

Существует такое утверждение, что спаянные в последовательном расположении 5 светодиодов в поворотнике создают достаточную нагрузку для размыкания цепи.

Размыкание цепи в реле поворотов.

Один из распространенных способов – размыкание самой цепи на плате реле поворотов, в результате чего реле будет срабатывать и при стандартных лампах, и при светодиодах.

Недостаток такого варианта: отсутствие сигнала о перегоревшем поворотнике.

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.

Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.

Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.

В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.

СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ . Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ . А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А, с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.

Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.