Грамотная замена моторного масла в двигателе автомобиля. Как поменять масло в двигателе своими руками Правила замены масла в двигателе

Немаловажным фактором долговечности узлов двигателя автомобиля является своевременная и правильная замена масла. Насколько сложно заменить масло в двигателе, без привлечения сотрудников автосервиса? Практически любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно.

Автолюбитель, самостоятельно решивший заменить масло в двигателе, должен обладать рядом несложных навыков. Заполнить пробел в знаниях поможет инструкция завода-производителя и данная статья.

Покупаем расходники

До начала работ внимательно изучите инструкцию. Запаситесь расходными материалами и необходимым количеством моторного масла. Если вы не знаете вашего автомобиля, то маркировку масла, рекомендуемую для данного автомобиля производителем, уточняем из руководства по эксплуатации.

Видео — как поменять масло в двигателе самому:

Не стоит покупать его в случайных точках, так как велик риск покупки некачественного продукта. Обратите свое внимание на специализированные автомагазины, где могут подтвердить документально качество своего товара. Кроме масла понадобится еще и масляный фильтр.

С чего начать

Замена масла будет проблематичной, без заезда на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Нужно запастись емкостью пригодной для сбора отработанного масла.

Еще для замены масла понадобится:

• ключ для масляного фильтра;
• обтирочные материалы;
• перчатки резиновые;
• осветительный прибор (фонарь, лампа-переноска);
• ключ для гайки сливного отверстия.

На поддоне картера находим отверстие для слива масла. Приготавливается ключ, по размеру гайки, закрывающей сливное отверстие. Под отверстие устанавливается заранее припасенная тара.

Сливаем старое масло из двигателя автомобиля

До начала работ нужно надежно зафиксировать автомобиль. Автомашина должна стоять на ручном тормозе или на паркинге (для машин с “автоматом”). Плоскость, на которую устанавливается автомашина, должна быть ровной и прочной, исключающей сползание автомобиля в сторону.

Двигатель автомашины выключается. Стоит подождать некоторое время, пока масло и детали двигателя охладятся, это поможет избежать ожогов при его замене. Далее снимаются защитные панели, блокирующие доступ к поддону картера. Все необходимые инструменты и емкость для слива “отработки” размещаются в доступном месте.

Затем емкость устанавливается непосредственно под поддоном. Ключом (против часовой стрелки) ослабляется закрывающая сливное отверстие гайка. Ослабленная гайка откручивается рукой. Стоит проконтролировать, чтобы уплотнительное кольцо, располагающееся на гайке, не свалилось в емкость с маслом.

Видео — замена масла в двигателе ВАЗ 2114:

После полного откручивания гайки, убираем ее быстрым движением руки. Следим, чтобы масло стекало в емкость во избежание чрезмерного загрязнения своего рабочего места. Неплохо использовать в качестве подстилки под емкость ткань или бумагу.

После полного слива масла снова закручиваем сливную пробку.

Замена масляного фильтра

Находим место расположения масляного фильтра. Обтирочным материалом протираем его корпус. Вручную (если получится) или ключом ослабляем фильтр, повернув его на пару сантиметров. Дожидаемся, пока масло перестанет течь. Устанавливаем пробку сливного отверстия точно по резьбе (во избежание ее повреждения при криво поставленной пробке), затем плотно затягиваем ее.

Откручиваем фильтр ключом, затем по мере ослабления снимаем его рукой. Затираем подтеки обтирочным материалом. Берем новый фильтр. Предварительно проверив его на наличие дефектов в месте посадочного гнезда. Следим, что бы в посадочном гнезде не осталось уплотнительное кольцо от старого фильтра.

Видео — замена масла в двигателе Ауди А6:

Перед установкой нового фильтра обязательно стоит залить в него свежее масло. Масляному насосу необходимо некоторое время, что бы прокачать свежее моторное масло по системе. Заливая масло в фильтр, вы частично делаете эту работу за него и уменьшаете с недостаточной смазкой. Новый фильтр осторожно устанавливается на посадочное место. Рукой, а затем ключом затягиваем фильтр. Убираем подтеки ветошью.

Заливаем моторное масло в двигатель

Ищем на двигателе заливную горловину. Откручиваем крышку и заливаем с помощью воронки моторное масло. Необходимый объем масла указан в руководстве по эксплуатации для каждой конкретной марки автомашины. Даем маслу отстояться некоторое время.

Видео — замена масла в двигателе BMW N52/N54/N55:

Собираем все предметы под автомобилем. Запускаем двигатель на малых оборотах. При помощи фонаря или переносной лампы проверяем двигатель на отсутствие протечек масла. После чего автомобиль аккуратно снимается с эстакады или смотровой ямы.

Не следует проверять уровень масла, если автомобиль стоит под наклоном, что нередко бывает на эстакадах. Для правильного отображения на щупе уровня масла необходимо установить авто на строго горизонтальную поверхность. В случае низкого уровня масла доливаем его до необходимой отметки. Вот собственно и вся процедура замены масла в двигателе автомобиля.

Видео — как самому заменить масло в двигателе:

В наше время, когда стоимость профессионального обслуживания автомобиля оказывается часто заоблачной, а действия многих специалистов напоминают игру обезьяны с гранатой, лучше использовать самостоятельные возможности и производить замену масла в двигателе своими руками. Для этого не нужно особых знаний или навыков. Достаточно прочесть в инструкции по эксплуатации машины, где находятся нужные элементы системы залива и слива масла, и купить необходимое оборудование и материалы.

Многие автомобилисты сегодня интересуются, как поменять масло в двигателе своими руками и не навредить технике. Для этого вам достаточно прочесть небольшую инструкцию ниже и выполнить все процессы в точности так, как рекомендуют специалисты. Помните, что качественная и долговечная работа силового агрегата обеспечивается правильным уходом за ним.

Необходимые материалы и инструменты для замены масла в двигателе

Первым делом возьмите инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. В разделе замена масла указано, какие инструменты вам понадобятся для слива старого масла. Для этого необходимо откручивать пробку не дне картера, что может потребовать специализированного инструмента. Дополнительных необычных инструментов здесь не потребуется.

Если же вы являетесь владельцем отечественного авто, просто подберите гаечный или трубчатый ключ нужного диаметра, чтобы отвернуть пробку и получить нужные условия слива масла. Полный список инструментов и материалов, которые понадобятся вам при выполнении замены масла в двигателе, выглядит следующим образом:

• ключ для отворачивания и затягивания пробки в картере для слива старого масла;
• ветошь для протирания щупа, крышек и прочих элементов, которые будут измазаны в масле;
• емкость, в которую будет сливаться старое отработанное масло;
• лейка, с помощью которой вы будете заливать новое масло в горловину;
• непосредственно масло, которое соответствует марке двигателя и сезону;
• новый масляный фильтр, призванный защищать двигатель от загрязнений, попадающих в смазку.

Все это поможет вам выполнить качественную замену масла и не испытывать с этим процессом никаких сложностей. Достаточно купить качественные материалы и выполнить их аккуратное применение, чтобы результат оказался достаточно хорошим. Обратите внимание на марки масла и фильтра - это очень важный момент, который станет основой хорошего результата.

Если вы меняете масло на смазку другого производителя, может потребоваться промывка двигателя. Также промывка нужна в случае использования слишком некачественного или неподходящего автомобильного моторного масла. Но с промывкой не следует переусердствовать, так как полезной для двигателя эту процедуру назвать достаточно сложно.

Выполняем замену масла в двигателе своими руками

Для выполнения замены масла в силовом агрегате просто следуйте представленному ниже плану. Сначала удостоверьтесь, что в вашем распоряжении имеются все материалы и необходимые инструменты для выполнения процесса. Затем подготовьтесь к непосредственному производству задачи и выполните следующую последовательность действий:

• проедьтесь на автомобиле до его полного разогрева - это поможет расколотить масло и вывести с ним все шлаки и загрязнения, которые накопились за время эксплуатации;
• дайте автомобилю десять минут остыть, чтобы не обжечься о горячие болты и металлические части двигателя;
• поставьте автомобиль на яму или эстакаду, под болт в картере подставьте емкость для отработки масла;
• открутите сначала заливную горловину, чтобы в систему мог попасть воздух, а затем болт в картере, который служит для слива отработанного масла;
• дайте пять-семь минут для полного стекания старого масла, чтобы избежать значительных остатков;
• это время вы можете использовать для замены масляного фильтра - здесь все очень просто, нужно лишь открутить старый и прикрутить новый элемент;
• когда все старое масло вытекло, зажмите болт на картере в исходное положение и заливайте новое масло в заливную горловину;
• не следует при этом включать двигатель - это может ему навредить - заливайте рекомендуемое количество масла в картер двигателя;
• после этого необходимо завести автомобиль и дать ему несколько минут на прогрев;
• далее машина должен остыть, после чего стоит проверить уровень масла с помощью щупа и долить при необходимости еще смазочной жидкости.

Всегда после замены масла оставляйте пару сотен грамм смазочного материала на случай, если автомобиль потребует долить технической жидкости. Это случается нечасто, но выгорание масла возможно во многих случаях. Да и фильтр после замены возьмет определенное количество масла из системы, потому может потребоваться доливка.

Обязательно следуйте рекомендациям производителя. Если вы не будете учитывать эти важные моменты, двигатель не прослужит вам достаточно долго. Для выполнения поставленной задачи просто воспользуйтесь инструкцией и прочтите все условия замены масла, а также требования к самой жидкости. Предлагаем также посмотреть видео инструкцию по замене масла в исполнении народных умельцев:

Подводим итоги

Как видите, ничего сложного в процедуре замены масла нет. Нужно лишь найти подходящее место для выполнения данной операции, а также купить нужные материалы. Процесс выполняется достаточно быстро и не требует особых навыков и слишком дорогих инструментов. Потому выполнить замену моторного масла самостоятельно может каждый владелец автомобиля.

Выбирая смазочные материалы и фильтры для вашего автомобиля, отдавайте предпочтение только тем вариантам, которые рекомендованы производителем и обладают высоким качеством. Подбирать данные материалы по цене нельзя, иначе придется мириться с проблемами в эксплуатации авто. Приходилось ли вам менять масло своими руками?

Замена моторного масла - одна из основных процедур технического обслуживания. Без нормальной смазки двигатель будет сильнее изнашиваться и быстро выйдет из строя, что повлечет за собой дополнительные траты на ремонт. Поэтому и рекомендуется менять моторное масло правильно и в срок.

Подготовка к работе

Перед заменой масла стоит проверить его нынешнее состояние. Смотреть надо на прозрачность и консистенцию жидкости. Стоит обратить внимание и на запах. Черная, густая смазка с вкраплениями грязи и неприятным запахом говорит о необходимости замены. Еще стоит проверить, не расслаивается ли масло. Если вверху находятся легкие и прозрачные фракции, а на дне - густая, непрозрачная взвесь, то жидкость надо менять.

Начинать следует с подготовки рабочего места. Здесь надо запомнить - менять смазку рядом с жилыми домами нельзя. Потребуется специально оборудованное рабочее место. Пример: гараж со смотровой ямой, эстакада и т. п.

Не стоит забывать о технике безопасности, водитель обязан соблюдать следующие требования:

• Работать вдали от детей. Ситуация, в которой водитель работает на детской площадке, недопустима.
• Масло не должно быть горячим. При необходимости ему дают остыть. Стоит запомнить - горячая смазка оставляет неприятные ожоги.
• Перед работой нужно приготовить удобную одежду, которую не жалко испачкать. Причем она должна быть из натуральных тканей. При возгорании синтетика липнет к телу. А при работе с маслом всегда имеется риск пожара.
• Машину надо прочно закрепить на месте. Под колеса устанавливаются стопоры, авто оставляется в скорости и на ручнике. При работе с подъемником заранее проверяется его надежность.
• Нельзя допускать попадание масла в глаза, нос или рот. Надо помнить - эта жидкость способна нанести здоровью немалый вред.

Необходимые инструменты

Следующий этап подготовки - выбор подходящих инструментов.

И здесь потребуется следующее:

• Набор накидных и рожковых ключей. Пригодятся и ключи-трещотки. Они потребуются для снятия защиты картера, отсоединения поддона и т. п. Размер ключа зависит от автомобиля. Опытные водители рекомендуют заранее приобрести набор с размерами от 6 до 20 мм (и более).
• Набор отверток. Пригодятся инструменты с плоским сечением, крестовидным или торкс (в форме звездочки).
• Емкость для отработанного масла. Стоит помнить - тару стоит брать на 2-3 литра больше, чем объем смазки в моторе.
• Новый масляный фильтр. Если масло очень грязное, то фильтр тоже придется менять. Выбирать надо подходящий для данного авто. И не стоит покупать фильтр на рынке. Лучше переплатить в автосалоне за качество, чем потом тратиться на ремонт.
• Средства для промывки мотора. Стандартный вариант: моторное масло для замены. Но при сильном загрязнении можно взять и специальную промывку.

Отдельно стоит поговорить о приобретении подходящей смазки для мотора.

Выбор масла

Первое, что стоит упомянуть - фирма-изготовитель не слишком важна при покупке. Более того, продукцию именитых брендов чаще подделывают. Поэтому многие водители и выбирают масло малоизвестных фирм. Но в идеале лучше брать оригинальную жидкость от производителя машины.

Но что важнее фирмы-производителя масла?

Его тип, класс и вязкость.

Типы моторных масел:

• Минеральное масло. Недорогая жидкость, чувствительная к перепадам температур. Быстро расслаивается, не вымывает грязь. Главное преимущество: доступность и дешевизна. Не рекомендуется использовать при наличии иных вариантов.
• Синтетическое масло. Дорогая и очень качественная жидкость. Достать сложнее, стоит в разы дороже, чем «минералка». Но замена требуется реже всего. При этом синтетическая смазка бережет двигатель от лишнего износа. Если водитель готов переплатить за качество, то его выбор - синтетика.
• Полусинтетическое масло. Комбинация двух других вариантов. По сути: минеральная основа с набором синтетических добавок. Уступает по качеству синтетике, но лучше стандартной минеральной смазки. При этом нетрудно приобрести в силу высокой доступности и низкой цены.

Классов масла всего три . Они обозначают соответствие определенному стандарту качества. Выглядят так:

• SJ. Наиболее низкое качество. Эти жидкости уже устарели и найти их непросто. Если попалась подобная смазка - лучше ее не покупать.
• SL. Основной стандарт качества, рекомендуемый для авто до 2004 года выпуска. Хотя может подойти и для более новых моделей. В целом, смазка удовлетворительного качества.
• SM. Лучшие смазки на сегодня. Рекомендуется выбирать для любых машин. Защитит новый двигатель от износа, а старому поможет дольше проработать.

Наконец, надо разобраться с вязкостью . У большинства масел она рассчитывается по классификации SAE. Указывается в виде двух цифр. Пример: SAE 10w-40. Расшифровывается это так:

• Цифра с буквой W - нижний температурный предел. В упрощенном варианте следует считать так: от цифры отнимать 35. Поэтому индекс 0w обозначает рабочую температуру — 35 градусов. При более низких температурах будут проблемы с запуском мотора. К слову, имеются специальные смазки для столь суровых зим. Но большинству водителей они не требуются.
• Вторая цифра, без букв - вязкость при прогретом моторе. Причем здесь она уже не связана с температурой окружающей среды. Этот индекс показывает, насколько прочный и равномерный слой смазки, покрывающий детали мотора. Чем выше, тем равномернее, и тем ниже трение при работе двигателя. Поэтому, чем выше цифра - тем лучше, потому как уменьшается износ мотора и увеличивается его срок службы.

Оптимальный вариант по классификации SAE - моторное масло 0w-40.

Стоит упомянуть о поддельном масле. Многие владельцы жалуются, что даже в официальных салонах им продают подделку. И ее надо уметь распознавать. Химический анализ водитель сделать не сможет. Но простейшая проверка будет по силам каждому автовладельцу.

Имеются следующие варианты проверок масла (поддельное оно или нет):

• При покупке жидкости. Емкость со смазкой взбалтывается и часть переливается в прозрачный стакан. Затем его оставляют на 1-2 дня. Появился осадок - масло поддельное. Ведь даже минеральная смазка не расслаивается сразу после покупки.
• В процессе работы. Надо капнуть масла на бумажную салфетку. Нормальная жидкость растекается широким пятном. Остается в виде капли - смазку надо менять.
• Появление осадка на горловине заливного отверстия. Здесь два варианта:
  • жидкость некачественная, расслаивается;
  • масло давно не меняли, двигатель не промывали. Новое масло вымыло грязь. В обоих случаях смазку надо сливать и менять.

Слив старой жидкости

Процесс слива моторного масла выглядит следующим образом:

• Снимается защита картера.
• Под сливное отверстие подставляется емкость для отработанной смазки.
• Вывинчивается сливная пробка. Для ускорения процесса можно вывинтить и заливную пробку. Но делается это уже после того, как масло начнет стекать.
• Убирается старый масляный фильтр. Важно запомнить! Фильтр всегда убирается при замене смазки. Эта деталь одноразовая, ремонту или чистке не подлежит. Единственный случай, когда фильтр оставляется - промывка.

Отдельно стоит описать процесс промывки двигателя. Процедура нужна только если масло менялось реже, чем требуется по регламенту. Либо при покупке б/у автомобиля. В этой ситуации владельцу лучше заменить масло и промыть мотор, во избежание неприятных последствий.

Промывка делается после слива отработанной смазки. Без снятия фильтра в мотор заливается новая жидкость. Уровень - чуть выше минимума, определяется щупом. Теперь двигатель прогревается в течение 10-15 минут, на холостом ходу, на средних оборотах, без включенных приборов. Затем масло сливается. Процедура повторяется при необходимости. В конце обязательно убирается старый масляный фильтр.

Инструкция замены масла в двигателе

При замене масла желательно сначала установить новый масляный фильтр. Перед установкой в него рекомендуется залить смазку. Объем - около трети фильтра.

1. Протереть маслом резиновый уплотнитель.
2. Затем деталь крепится на место.
3. После этого отвинчивается заливная пробка и завинчивается сливная.
4. Теперь в мотор льется новое масло. Объем указан в сервисной книжке авто. И стоит помнить - избыток смазки вреден! Он увеличивает давление в моторе и усложняет его работу.
5. После заливки жидкости следует прогреть мотор на средних оборотах. При запуске двигателя загорится индикатор нехватки масла. Через 5-6 секунд он должен погаснуть.

Стоит 1-2 дня проездить на машине, а потом проверить уровень смазки. При необходимости масло доливается до нужного уровня.

Экспресс замена: нюансы и причины

Экспресс-замена - способ быстрой откачки масла. Делается через отверстие для щупа. Стоит отметить - опытные водители не рекомендуют этот метод. Он не позволяет вычистить всю грязь, оседающую в моторе. Но при необходимости этот метод можно применять.

Для проведения процедуры потребуется:

• Воздушный насос. Подойдет ручной вариант или компрессор.
• Емкость для слива смазки.
• Трубка для откачки жидкости. Внешний диаметр равен диаметру отверстия щупа. По длине трубка должна доставать до поддона двигателя. Ее необходимо подсоединить к насосу, без зазоров.

Последовательность действий при экспресс замене:

1. Трубка до упора погружается в отверстие масляного щупа. Воздух не должен проходить между трубкой и стенками отверстия.
2. При работе насоса жидкость выкачивается из двигателя. Качать до тех пор, пока не начнет втягиваться воздух.
3. В двигатель заливается новая смазка.

У метода есть преимущества и недостатки.

Из преимуществ: быстрота, не требуется смотровая яма или эстакада.

Недостатки: не заменяется фильтр, в моторе остается грязь. Метод применяется при срочной замене масла. В нормальных условиях рекомендуется действовать по стандартной процедуре.

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару

1 / 2

2 / 2

Теперь можно утереть потный лоб, а на работе мужикам рассказать, что я, мол, на выходных масло заменил. Пусть знают, белоручки, с кем дело имеют.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису Largusservice (СПб, наб. реки Волковки, д. 7, БЦ Иволга)

Узнайте тип и необходимое количество моторного масла, а также рекомендованные производителем марки. Такую информацию можно найти в руководстве по эксплуатации или интернете, а также уточнить у консультанта в магазине.

Ещё понадобится фильтр. Он меняется вместе с маслом в обязательном порядке. Подобрать правильный элемент можно по каталожному номеру детали или марке и году выпуска авто.

2. Приготовьте инструменты и материалы

Для замены масла не потребуется сложного оборудования и приспособлений. Можно обойтись всего парой ключей и тарой для слива отработки. Однако хорошо, если под рукой будут вспомогательные инструменты и материалы. Вот что вам понадобится:

1. Новое .
2. Масляный фильтр.
3. Гаечные ключи.
4. Ключ-съёмник для фильтра (или ремень, верёвка, отвёртка),
5. Ёмкость для слива (таз, обрезанная канистра или бутыль).
6. Резиновые перчатки.
7. Чистая ветошь.
8. Воронка (или лист плотной бумаги).

3. Найдите подходящее место

Проще всего менять масло на эстакаде или на смотровой яме. Бесплатную эстакаду легко найти на трассе, в гаражных кооперативах и на некоторых стоянках. Воспользоваться ямой можно у кого-нибудь из знакомых.

Если нет возможности использовать эстакаду, то в крайнем случае можно приподнять авто домкратом. В этом случае действуйте с особой осторожностью: обязательно установите надёжную опору после того, как поднимете машину и зафиксируете задние колёса противооткатными башмаками.

4. Прогрейте двигатель

Чтобы старое масло хорошо стекало из поддона, оно должно быть горячим. Поэтому обязательно до рабочей температуры. Удобно проводить замену после длительной поездки: в этом случае специально прогревать двигатель не придётся.

5. Залейте промывку (опционально)

Промывки необходимы только при переходе с одного типа масла на другое и для очистки от загрязнений в целях профилактики. В остальных случаях можно обойтись без них.

Существует два вида промывок: так называемые пятиминутки и промывочные масла. Первые являются чистящими присадками - их нужно добавить в старое масло перед заменой и дать поработать двигателю на холостых оборотах. Вторые надо залить вместо масла и проехать несколько километров.

В зависимости от используемого средства действуйте согласно инструкции производителя, которая всегда есть на упаковке.

6. Слейте старое масло

Прежде чем забираться под машину, убедитесь, что она надёжно зафиксирована с помощью стояночного тормоза и противооткатных упоров. Наденьте перчатки. Снимите крышку заливной горловины, чтобы масло стекало без рывков и не обожгло вас.

Если на авто установлена защита картера, демонтируйте её для доступа к сливной пробке. Сорвите пробку , затем подставьте ёмкость для слива отработки и аккуратно выверните пробку рукой. Будьте острожны: горячее масло польётся сильным потоком.

Подождите 5–10 минут пока остатки отработанного масла полностью стекут, а сами тем временем займитесь фильтром.

7. Замените фильтр

Протрите фильтр и блок двигателя рядом с ним от грязи и пыли, чтобы они не попали в систему смазки при замене. Попробуйте отвернуть старый фильтр руками. Будьте осторожны, в нём тоже есть масло! Если фильтр не поддаётся, воспользуйтесь специальным ключом-съёмником.

Вместо него можно применить подручные средства. Например, сделать петлю из ремня генератора или крепкого шнура и, уперев в него какой-нибудь пруток, попытаться провернуть фильтр. Ещё можно просто намотать пару метров любой верёвки на фильтр и потянуть за неё. Или в крайнем случае пробить корпус фильтра отвёрткой и орудовать ею как рычагом.

Возьмите новый фильтр, смажьте уплотнительную резинку каплей масла. Если он устанавливается резьбой вверх, то его необходимо заполнить свежим маслом. Заверните фильтр усилием руки и подтяните примерно на ¾ оборота после касания уплотнительной резинки посадочного места.

Не переусердствуйте с затяжкой! Ни в коем случае не пользуйтесь ключом: в следующий раз снять фильтр будет очень сложно.

8. Залейте новое масло

Заверните сливную пробку в поддон и затяните с помощью гаечного ключа. В отличие от фильтра, затягивать её нужно со средним усилием, но без фанатизма. Некоторые производители рекомендуют также заменить медную шайбу на пробке, поскольку она ужимается и при многократной затяжке может дать течь.

Установите воронку в заливную горловину. Если воронки нет, из обложки журнала, листа бумаги или обрезанной бутылки. Залейте около 80% необходимого количества масла, а оставшееся пока уберите в сторону.

Запустите двигатель и проверьте, что индикатор давления масла на приборной панели погас. Дайте машине поработать на холостых оборотах пару минут, а сами пока убедитесь в отсутствии течи на сливной пробке и фильтре.

Заглушите мотор и подождите 5–7 минут, чтобы масло полностью стекло в поддон. Проверьте уровень с помощью щупа и долейте до средней отметки. Если её нет, то до середины между метками Min и Max. Добавляйте масло понемногу, ждите несколько минут и только потом проверяйте уровень снова. Установите крышку заливной горловины на место.

Не переборщите с маслом! Если его будет больше, чем нужно, в системе создастся избыточное давление, которое может повредить уплотнения.

9. Утилизируйте отработанное масло

Старое масло нельзя выливать в уличный дренаж или . Перелейте его в пустую канистру, которая осталась от нового масла, а затем сдайте в пункт приёма отработанных нефтепродуктов. Ещё можно обратиться в ближайший автосервис: там либо примут отработку, либо подскажут, куда её сдать.

10. Запланируйте следующую замену

Периодичность замены масла устанавливается производителем - в среднем это каждые 10–15 тысяч километров пробега. При постоянной эксплуатации машины в городе, частой перевозке грузов и других сложных условиях лучше снизить межсервисный интервал до 7–10 тысяч километров.

Не забывайте регулярно проверять уровень масла каждые пару тысяч километров и при необходимости пополнять его, поскольку падение ниже минимального уровня ухудшает смазку и может вызвать масляное голодание, которое сказывается повышенным износом двигателя.